说实话,去川西藏区之前，我心里是有点打鼓的。
网上那些攻略看得人眼花缭乱,什么“高原反应”啦，“路况危险”啦，“藏区规矩多”啦……说真的，要不是朋友*命拽着我去，我可能到现在还窝在家里刷别人的旅行vlog。
但去了之后,我只想说一句：靠，真香。
我们第一站是康定,对，就是那个“跑马溜溜的山上”那个康定。
到了才知道,情歌里的康定跟现实中的康定完全是两码事，县城不大，但那条穿城而过的折多河，急得跟疯了似的，哗啦啦的声音大得你说话都得扯着嗓子，我们住在一个藏式民宿里，老板是个藏族大叔，笑起来一口大白牙，热情得很。
他给我们倒酥油茶,说真的，第一口下去我差点没喷出来——那个味道，怎么说呢，像咸的奶油加了一点中药味，但神奇的是，喝了几口之后，竟然有点上头，后来天天早上都要喝一碗。
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老板看我们两个外地人,操着不太流利的普通话说：“你们明天去木格措，早上去，下午有雨。”
我当时心想,这天气预报准不准啊？
结果第二天下午,真下雨了，这事儿让我对藏族大叔的“天气预报”能力佩服得五体投地。
木格措是真的美,美得我词穷。
那个湖,碧蓝碧蓝的，颜色不真实到像调了滤镜，周围是高山，山顶上还能看到雪，湖边的沙滩上，有藏民用石头堆的玛尼堆，大大小小的一大片，我本来想自己也堆一个，但藏族大叔说过，玛尼堆不能随便动，那是祈福的，只好拍了几张照片。
重点来了。
我在湖边拍照的时候,因为太专注于找角度，往后退了几步想取个全景，结果一脚踩进了一个水*里，整个人往旁边倒下去，幸亏旁边有个藏族小伙子眼疾手快，一把拽住了我的背包带子。
他笑着跟我说：“这里很多湿地，小心一点。”
我当时那个尴尬啊,脸估计比高原上的太阳还红。
后来去了塔公草原。
怎么说呢,这片草原跟我想象的不太一样，没有那种一望无际的平坦，而是起起伏伏的山坡，像绿色的波浪，雅拉雪山就在远处，那种近到好像伸手就能摸到的感觉，让我这种平原长大的人特别不真实。
草原上有很多自由散漫的牦牛,黑乎乎的一坨一坨，慢悠悠地吃草，我试着靠近想拍张特写，结果一头牦牛抬起头看了我一眼，那个眼神——怎么说呢，好像在说“你瞅啥”，吓得我赶紧退了好几步。
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当地人说,牦牛脾气不太好的，惹急了会顶人。
哦,对了，塔公草原上有个塔公寺，金顶在阳光下亮得晃眼，我们进去转了一圈，大殿里酥油灯的味道很浓，有一种说不出的庄重感，有个老阿妈在转经，转得很慢很慢，嘴里念念有词，我看了一会儿，不知道为什么，心里突然就安静下来了。
从塔公往稻城走的那段路,是真的差点把我送走。
盘山路,一个弯接一个弯，我坐在副驾驶上，脸都绿了，海拔从三千米一路升到四千多米，头开始嗡嗡地疼，太阳穴突突地跳，这就是传说中的高反吧。
司机是个藏族小哥,看我难受，递给我一瓶红景天口服液，说：“喝这个，会好一点。”
我将信将疑地喝了,也不知道是不是心理作用，过了一会儿确实好了一点。
小哥说：“你们平原上来的人，第一次都这样，多待几天就习惯了。”
我问：“那你第一次来的时候呢？”
他笑了：“我生下来就在这儿啊。”
好吧,当我没问。
到了稻城亚丁,我已经适应了海拔，但那个徒步，真的是……我能说脏话吗？
来回十公里,海拔四千米往上，每一步都像是在跟自己的肺过不去，路上碰到一个大哥，走两步就得停下来喘半天，他老婆在旁边说：“叫你来你不听，现在知道了吧？”
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大哥喘着气回：“知道了……下次……还来。”
我笑了,可能这就是川西吧，虐你千百遍，你待它如初恋。
牛奶海是真的美,湖水蓝得像假的一样，五色海也是，在阳光下会变颜色，但说实话，看风景的时候我已经累得没什么力气激动了，更多的是——“啊，终于到了，我太不容易了”。
下山的时候腿都是抖的,晚上回到民宿，连饭都没吃，倒头就睡，但第二天早上醒来，拉开窗帘看到远处的雪山在晨光里泛着金色，那一刻我突然觉得，昨天那十公里，值了。
从川西回来一个月了,我还在想那片高原上的天空。
有人问我,川西藏区值得去吗？
我想了想,说：如果你只是想拍几张好看的照片发朋友圈，那可能不太值得，毕竟路上真的挺折腾的，但如果你想找个地方，把脑袋里那些乱七八糟的东西清一清，让自己彻底地“空”一次——那川西藏区，大概不会让你失望。
对了,走之前藏族大叔送了我们一人一条哈达，说：“扎西德勒，一路平安。”
我现在把那两条哈达挂在书桌前面,每次写稿写烦了，看一眼，就想起那片高原上的蓝天、牦牛，还有那个差点把我害惨了的水*。
挺好。
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