在川主寺，我找回了旅行的初心

说实话,写这篇川主寺攻略的时候我犹豫了一下，不是因为它不好，而是因为它太好了，好到我不太想分享——怕它变成下一个“网红打卡地”。

但转念一想,真正懂旅行的人，总能在人潮中找到自己的角落，我还是决定把它写下来。

川主寺,这个名字我第一次听说的时候，还以为是个寺庙，到了才发现，它其实是个镇子，在四川阿坝，松潘县境内，说它是个镇子都有点抬举它，更准确地说，它是一个枢纽——去九寨沟、黄龙、若尔盖草原的必经之地。

很多人路过,很少人停留。

而我,偏偏在这里停了两天。

为什么要在川主寺停留？

你可能会问：九寨沟不香吗？黄龙不好看吗？

香,好看，但那些地方是“景点”，川主寺是“生活”。

我从成都坐大巴过去的,一路上的风景就已经值回票价了，过了汶川之后，山开始变高，云开始变低，空气里的氧含量明显少了，司机是个藏族大哥，车里放着听不懂但很好听的藏歌，音量开得很大，后排有个小孩跟着哼，他妈妈也不管。

车到川主寺的时候是下午四点,海拔已经3000米了，下车第一感觉是——冷，明明成都还在穿短袖，这里得穿羽绒服，对了，提醒一下，无论什么季节去川主寺，厚衣服一定要带，我见过七八月份去的人被冻得直哆嗦，真不夸张。

住哪儿？怎么住？

镇子不大,住宿主要分布在主街两边，我在网上订了一家藏式民宿，老板是个藏族大姐，叫卓玛——是的，真的叫卓玛，不是段子。

卓玛家的院子种满了格桑花,红红粉粉的，配着远处的雪山，画面感特别强，房间不大，但干净，有电热毯，一定要强调电热毯，因为高原的晚上真的冷到怀疑人生。

价格？淡季一百出头，旺季翻倍，我去的五月，不算旺季也不算淡季，150一晚，含早餐，早餐是酥油茶和糌粑，说实话，第一口酥油茶我差点没吐出来——咸的，还有点腥，但第二天早上居然习惯了，甚至觉得挺好喝，人啊，适应性就是这么强。

吃什么？别踩*

川主寺的吃的,两极分化严重。

好的很好,差的……

先说好的,主街上有家牦牛肉火锅店，老板是康巴人，长得特别像电影里的康巴汉子，他家的牦牛肉是现切的，在锅里涮个十几秒就吃，嫩得让人想哭，蘸料一定要试试他家的辣椒面，不辣但香得要命，两个人吃一顿，二百多块，配上青稞饼和酸奶，满足感爆棚。

再说踩*的,有家川菜馆，写着“正宗川味”，我进去点了个回锅肉，上来之后我愣住了——肉片厚得像牛肉干，蒜苗老得像草，辣椒不辣像彩椒，这要是在成都，老板会被骂*，后来我猜，可能是高原水烧不开，菜炒不透，在川主寺，尽量别点炒菜，吃火锅、吃汤锅、吃烧烤，都行。

去哪儿逛？不止有寺庙

川主寺本身是个寺庙,在镇子东边，进去要门票，好像30块，说实话，寺庙本身不算特别惊艳，跟甘南的拉卜楞寺没法比，但它的位置好，建在一个小山坡上，站在庙门口能看到整个镇子和远处的雪山，傍晚的时候去，光影特别美，很适合拍照。

除了寺庙,我更推荐去镇子周边的草原走走。

往北走七八公里,有个地方叫“红军长征纪念碑园”，听起来挺严肃的，但那里其实是看日落的好地方，纪念碑建在一个山包上，周围是开阔的草原，视野非常棒，我那天傍晚走到那里，正好赶上夕阳，整个草原被染成金色，远处的牦牛群慢悠悠地往回走，画面安静得不像人间。

对了,那个纪念碑园不要门票。

还有一个地方,是当地人告诉我的——往西走，过了岷江桥，有一条小路通往一个小村庄，村子叫什么我没记住，反正就是很普通的藏寨，但那条路旁边的白杨林特别美，秋天的时候叶子金黄金黄的，地上落了一层，踩上去沙沙响。

高原反应？别怕

川主寺海拔3000米,不高不低，正是那种“让你有点感觉但不至于倒下”的海拔。

我到的第一天下午,头有点胀，走路快了会喘，卓玛给我倒了杯温开水，说：“别喝酒别洗澡，多喝水少说话。”我照做了，第二天早上基本就适应了。

如果你体质比较敏感,建议提前一周吃点红景天，但说实话，我觉得更好的预防办法就是——别把自己当客人，很多人一上高原就战战兢兢，反而更容易高反，放松点，慢慢走，多喝水，累了就坐着看云。

写在更后

在川主寺待了两天,我哪儿都没去，就每天到处溜达。

早上在卓玛家喝酥油茶,然后去镇上逛，看卖藏饰的小摊，看转经的老人，看跑来跑去的小孩，下午找个有太阳的角落坐着发呆，晚上去那家牦牛肉火锅店吃一顿，然后回房间写写日记。

不赶路,不打卡，不思考“这个能发朋友圈吗”。

这才是旅行啊,朋友们。

所以如果你问我川主寺值不值得去,我的回答是：如果你只是想赶路去九寨沟，那住一晚就够了，但如果你想停下来，喘口气，找回一点旅行的初心——那这里，值得待两天。

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