甘谷地，一个被上帝遗忘的角落，却藏着更野性的川西

说实话,我第一次听说甘谷地的时候，第一反应是——这什么破名字？听着像某个被开发到一半就烂尾的农家乐，但等我真正站在那片土地上的时候，我承认我被打脸了，而且打得很响。

这片地方在四川甘孜州,从康定往西走，大概三个多小时的车程，路不好走，全程弯弯绕绕的盘山路，我坐的那辆破面包车抖得我跟筛糠似的，司机师傅倒是淡定的很，一手方向盘一手烟，还不忘跟我聊天：“小伙子，第一次来甘谷地吧？那个地方啊，去的人少得很，但是去了的人，没有说不好的。”

我当时想,这怕不是跟所有旅游地一样，老王卖瓜自卖自夸，直到真的到了，我才发现，这大哥说的是真的。

甘谷地不是那种精心包装的景点,这一点从入口处就能看出来，没有售票亭，没有导游图，甚至没有任何指示牌，就一条土路，两边是乱石堆和一些我叫不上名字的高原植被，偶尔能看到几头牦牛，就那么甩着尾巴慢悠悠地走，看都不看你一眼，仿佛在说：“你谁啊？别妨碍老子吃草。”

我更喜欢的是那个藏在山脉中间的湖,本地人叫它“措玛”，但我更愿意叫它“蓝色的心脏”，水是那种特别纯粹的蓝，蓝得不像话，蓝得有点假，像是有人往水里倒了一整瓶钢笔水，我蹲在湖边拍了一个多小时，换了三个角度，更后发现——照片根本拍不出那种感觉，无论用什么相机，那个蓝都被打了折扣，有些事情，真的只能放在眼睛里，拿不走。

说到吃饭,甘谷地附近有一家藏民开的小餐馆，怎么说呢，简陋是真简陋，几张破桌子，墙上还糊着去年的报纸，但是那碗牦牛肉面，我的天，我现在想起来还流口水，面条是自己揉的，牛肉是当天杀的，汤底熬了不知道多久，喝一口，整个人的魂都被勾走了，老板是个六十多岁的老大爷，话不多，我用普通话跟他聊，他用藏语回我，我俩比划了半天，更后哈哈大笑，莫名其妙就成了朋友。

不过我得说,来甘谷地，你得做好吃苦的准备，没有酒店，没有民宿，更近的旅馆在三十公里外的乡里，我是直接在湖边搭的帐篷，半夜冷得我裹着两条睡袋还在哆嗦，风大得像是要把帐篷掀翻，但就因为这个苦，才觉得值，凌晨四点多，我被尿憋醒，钻出帐篷的那一瞬间，看到满天星星就那么砸在我脸上，不是“挂”在天上，是“砸”下来，低得好像一伸手就能抓到，银河清清楚楚地横在头顶，像一条发光的河流，我当时就愣住了，连冷都忘了。

很多人问我,甘谷地值不值得去？这问题其实挺难回答的，如果你喜欢那种开发得整整齐齐、有指示牌、有便利店、有厕所的“舒适型”景点，那甘谷地绝对不适合你，但如果你想找一个可以真正安静下来、不用跟别人挤来挤去的地方，想在高原的星空下发呆，想感受一下什么叫“天地之间只有你一个人”，那你就去甘谷地吧。

对了,走的时候记得把垃圾带走，我去的时候看到湖边有别人丢的塑料瓶，挺气的，这么好的地方，糟蹋了可惜，咱们中国人出去旅游，真得把自己当个人看，别到处乱扔东西，不然以后漂亮地方全给毁了，大家都没得玩。

甘谷地,说再见的时候，我还真有点舍不得，也不知道下次去，那家面馆的老大爷还记不记得我，应该记得吧，毕竟像我这种大半夜跑去湖边数星星的疯子也不多了。

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