四川七月，一场值得奔赴的清凉*局

“四川7月旅游合适吗？”这问题，每年入夏后我总会收到几条，问的人，语气里带着点犹豫，点开天气预报，满屏的雨云图标和三十几度的高温，确实唬人。

我得说,这个问题的答案，像四川盆地本身一样，是个“局”，*过了怕热的人，却栽进了懂行人的心坎里。

先说热,成都的七月，午后确实像个蒸笼，那是一种黏在皮肤上的潮热，从人民公园的茶馆出来，一碗盖碗茶灌下去，汗反而出得更痛快，可你若是转头钻进川西，一天之内，从海拔五百米的成都平原，攀到三千五百米的高原，气温会给你上一堂生动的地理课，早上七点，大巴从茶店子出发，空调还开得呼呼作响，下午三点，车停在折多山垭口，风从雪山那头直扑过来，穿短袖下车的人，不出三分钟，胳膊上就起了一层鸡皮疙瘩，那种凉，不是空调房里造出来的硬冷，它带着点草甸和泥土的味道，吸进肺里，整个胸腔都透亮，热，不存在的，那是给平原准备的假象。

再说雨,四川的七月，被叫作“雨季”，天天看预报，觉得天天下雨，似乎哪儿也去不了，可真的身在川西，感受是完全两样的，七月的雨，玩的是“快闪”，是高原的即兴变奏，有一年七月，我在稻城亚丁，早晨进景区时，天空像一块洗净的蓝玻璃，云白得像是画上去的，珍珠海平静地倒映着仙乃日的雪顶，我正举着相机，忽然，头顶飘来一片乌云，豆大的雨点没头没脑地砸下来，来不及撑伞，正想着糟了，这雨却像个顽皮的孩子，跑了，阳光重新铺下来，洛绒牛场的草甸上，每一株草都挂着一颗水珠，亮晶晶的一片，比晴天看到的草原，多了十分的神采，这种雨，不讨厌，它像个调音师，把风景的饱和度调到了更高。

七月的川西,是个绿色的“狂想季”，你能在一天之内，看尽四季的颜色，翻过二郎山隧道，眼前突然展开的画面，有人形容是“上帝打翻的调色盘”，我却觉得，七月的高原草甸，更像是一块被织女细心铺开的巨大绿绒毯，上面用丝线绣着成片的野花，黄的，是蒲公英；粉的，是格桑花；紫的，是成片的高山鸢尾，它们不是被圈养在花坛里的精致，而是漫不经心地、泼辣地开着，从公路边开到溪水旁，再从山脚漫上山坡，偶尔有牦牛慢悠悠地踱过来，挑挑拣拣地吃两口，眼皮都懒得抬一下，这是七月的专属，六月太嫩，八月太老。

我曾在七月中旬的若尔盖草原上,看过一场日落，那是任何高清壁纸都无法复刻的震撼，傍晚七点，天光的颜色从克莱因蓝，慢慢过渡到温柔的粉，再到浓烈的橘，更后层层叠叠地涂抹在黄河九曲第一湾的水面上，风很大，吹得人有些站不稳，可岸边站满了人，没有人说话，只有快门声，那一刻，你就会觉得，什么雨季的担心，什么路远迢迢的疲惫，全都值了。

如果你对雪山有着执念,七月可能不是更佳时机，蜀山之王贡嘎，常常藏在厚厚的云层之后，像个神龙见首不见尾的侠客，想看一眼“日照金山”，得靠点缘分和运气，但七月的雪山有另一种魅力，它们不再是冬天里那种冷峻的、拒人于千里之外的姿态，而是若隐若现，山腰缠绕着云雾，像一个藏着心事的人，你守着一杯热茶，在山脚下看云起云落，偶尔山尖露出一角，便是全场的欢呼。

在四川旅行,除了自然，还有“人”，去黄龙溪或是平乐古镇，脱了鞋袜，踩进没过脚踝的溪水里，七月的溪水，经过了一整天的暴晒，依然带着点山泉特有的清凉，但不冰，小孩在边上打水仗，老人坐在岸边的竹椅里，摇着蒲扇，你在水里走，脚下是光滑的鹅卵石，冰冰凉凉的，从脚底板一直窜到头顶，这时候，你会觉得，所谓的“蒸笼”，原来如此可爱。

四川七月,合不合适？如果你带着“必须看到某某风景”的执念，它可能不会百依百顺，但如果你愿意接受一场不完美的奇遇，顺着风的方向与雨云捉迷藏，在盛夏里触摸到秋日的凉意，那它是更合适不过了，川西的七月，是一场精心策划的“*局”，它用连绵的雨季预警劝退众人，却把一年中更灵动的光与色，留给了那些“明知山有雨，偏向雨中行”的人，而后者，往往是旅途中真正的幸运儿。

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