四川宜宾，一个被严重低估的宝藏小城，暑期去正好

我跟你说,四川的宝藏城市真的挖不完。

去年夏天更热的那几天,我跟朋友说，走，去宜宾，他第一反应是：“去那干嘛？除了五粮液还有啥？”我没多解释，就说你去了就知道，结果到了第三天傍晚，我们坐在合江门广场的长椅上，看着金沙江和岷江在眼前汇成长江，晚霞把整片天烧成橘红色，他忽然来了一句：“这地方，比成都舒服多了。”

对,就是这样，宜宾不是那种你一来就会被震撼到说不出话的城市，它是那种你待上两三天，越待越不想走的地方。

先去李庄。

李庄古镇离市区不远,打个车或者坐公交都能到，但千万别报什么一日游的团，那真的糟蹋地方，李庄的精华不在那些被修复得整整齐齐的展馆里，而在那些还没被过度打扰的小巷子里，青石板路**洼洼的，两边的老房子墙皮剥落得厉害，门槛上坐着打瞌睡的老太太，竹椅吱吱呀呀地响，有个卖白糕的小店，门口摆着几口大蒸笼，老板光着膀子在那儿翻糕，热气扑一脸，你买一块，烫手，咬一口，米香混着一点点甜，像小时候外婆家里蒸出来的那种味道。

李庄白肉是一定要吃的,大片大片的五花肉片得极薄，用筷子一卷，蘸上辣椒蒜泥调的蘸水，入口又糯又香，你别看它一大盘肉端上来觉得腻，其实一点都不，我平时不太吃肥肉的人，那天一个人干掉半盘。

再说说五粮液,别笑，真不是给酒厂打广告，宜宾的空气里时不时会飘过一股酒糟味，尤其坐车经过上江北那一带，那味道浓得化不开，有人觉得香，有人觉得冲，但这就是宜宾特有的气味，你记住了，就记住了这座城市。

如果想了解酒文化,可以去五粮液老厂区转转，那个“长发升”的老窖池还在用，隔老远就能闻到那种混着粮食和时光发酵的味道，不过说实话，比起听讲解员说那些历史数据，我更喜欢站在厂区外面那条街上，看拉酒糟的三轮车一趟一趟地过，车斗里冒着热气，地上洒落星星点点的糟米，那种活生生的、带着汗味的生产气息，比任何展板都更有说服力。

还有翠屏山。

翠屏山就在城区边上,算不上什么名山大川，但特别适合早晨去爬，石阶不陡，两旁的树把阳光筛得细碎，空气里全是露水和苔藓的味道，爬到山顶有座千佛寺，香火不旺，安静得很，寺里有个老和尚，有时候会在院子里扫地，扫帚划过地面的声音沙沙的，像在给山里的日子伴奏，站在寺门外往下看，整个宜宾城躺在江湾里，两条江像两条手臂把城市环住，雾气还没散尽，楼群若隐若现，那一刻你会觉得，这地方的气韵，跟它产的那杯酒一样，不张扬，但后劲足。

宜宾的夜市也不能错过,东街夜市一到晚上就热闹得不行，烧烤摊、冰粉摊、卖凉糕的、卖炸土豆的，烟火气浓得呛人，有一家推着三轮卖葡萄井凉糕的小摊，我连着去了两个晚上，那凉糕白嫩得跟豆腐似

的,淋上红糖水，颤颤巍巍地端到手里，吃一口，凉气从喉咙一路滑到胃里，老板是个五十多岁的嬢嬢，说她的凉糕是真的用葡萄井水点出来的，我不确定真假，但确实比之前在成都吃到的都软，她说话语速很快，带着宜宾话那种独有的尾音上翘，一边给你装碗一边问你从哪里来，还没回答完她又催你快吃，说凉了就不好了。

还有宜宾燃面,我一直以为“燃”是形容味道重，后来才知道是因为面油重无水，一点就着，早上去街边随便找家面馆，要一碗素燃面，再加一份口蘑汤，面条根根分明，裹着碎花生、芽菜和辣椒油，拌开来红油亮汪汪的，香得人直咽口水，几口下去，嘴巴麻了，额头冒汗，再喝一口汤，那种满足感，真的比很多大餐厅的招牌菜都来得实在。

宜宾还有个地方叫流杯池,相传是黄庭坚当年被贬到此地建的，引泉水流过石槽，酒杯漂到谁面前谁就作诗，这地方不大，甚至有点破旧，几块大石头天然形成一个狭谷的样子，石壁上刻满了字，很多都模糊了，我在那儿蹲下来看那些字，有的还能认出“山谷”两个字，有的就彻底被时间吃掉了，坐在石头上，能听见水声，小小的，细细的，像从北宋一路流过来，没断过。

蜀南竹海我就不多说了,名气大，人也多，你如果非要去，建议下午晚点进山，住一晚，第二天清晨四五点起来，走在那条翡翠长廊里，竹子高得遮天蔽日，风吹过来整片竹林发出那种巨大的、海浪一样的沙沙声，你会觉得自己像走进了一个绿色的梦里，但周六周日人真的很多，旅行团的大喇叭一响，啥意境都没了。

有人问我宜宾到底哪里好,我想了想，可能是它没有那种“旅游城市”的架子，它不急着讨好你，也不刻意营造什么氛围，路边卖黄粑的嬢嬢低头包她的粑，江边钓鱼的大爷一坐一下午，体育馆门口跳广场舞的人群九点准时散去，每个人都在过自己的日子，而你作为游客走进来，也不会觉得突兀，你可以坐在江边发呆，可以在老巷子里迷路，可以什么景点都不去，就单纯在这儿浪费几天时间。

这种松弛感,太难得了。

尤其是夏天,别去那些人均爆满的地方挤了，宜宾的热，热得坦荡，江风一吹就散了大半，晚上去合江门坐坐，看对岸的灯火倒在水里碎成一片，什么都别想。

真的,去吧，宜宾这地方，不亏。

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