九寨沟跟团游，我劝你三思

去九寨沟之前，我刷了不下五十篇攻略，篇篇都写着“自由行才是灵魂”，但我还是报了团，理由很简单，一个常年伏案写稿的人，实在没有精力去抢那几张限流的门票，也不想在盘山公路上自驾，更懒得算黄龙和沟口之间到底该住哪儿划算，于是我成了旅游团里那个格格不入的、背着单反却不怎么掏出来拍的团员。

实话实说，跟团游的槽点，三天行程下来我能写满一张A4纸，早上六点集合，天没亮就拖行李上车，导游拿着话筒试音，第一句话是“大家早上好”，第二句话就开始铺垫藏药和牦牛肉干，车程长得像过了一个世纪，从成都平原一路钻进川西的褶皱里，海拔表一点点往上爬，车厢里有人开始吸氧，有人把塑料袋攥在手里时刻准备着，服务区的厕所要收一块钱，扫码支付，一个穿着厚棉袄的大妈坐在门口，头也不抬地指指二维码，我跟同伴开玩笑说，在高原上,连排泄都变得有门槛了。

但真正踏进九寨沟的那一刻,我忽然就原谅了之前所有的不舒服。

那水蓝得太不真实了，不是游泳池那种加了硫酸铜的蓝，也不是滤镜里调出来的蓝，是一种沉静到能让你忘记自己正在喘气的蓝，五花海的水底横着几根枯木，覆盖着茸茸的水藻，像沉睡了千百年的触手，光一照，“触手”就活过来，在水里轻轻招摇，我站在栈道上发了很久的呆，被后面一个穿红羽绒服的大妈撞了一下肩膀，她连声说不好意思，又问我：“姑娘，你一个人来的？”我摇摇头，指了指远处正在给丝巾凹造型的团友，大妈笑了：“跟团好，省心。”

那一瞬间我忽然觉得，跟团游其实很像一种“被安排好的旅行”，它剥夺了你探索未知的自由，但也替你挡掉了路上大半的兵荒马乱，你不用在诺日朗餐厅排四十分钟队只为吃一碗六十块的牛肉面，因为导游已经帮你在藏民的木楼里订好了牦牛火锅，热乎乎的，酥油茶咸得恰到好处，你也不用担心看完长海之后赶不上观光车，因为师傅会等你,哪怕等到天擦黑。

当然也有让你哭笑不得的时候，第三天在藏寨“家访”，一个自称“卓玛”的姑娘把银碗举过头顶，用不太标准的普通话唱着《青藏高原》，高音部分明显破音，但所有人都在鼓掌，然后她开始讲银器*，讲他们祖辈的手艺，讲着讲着就从桌下拿出一个木匣子，里面是标价三千八的银梳子，我低头假装翻包，其实在包里摸到手机想录下来当素材，后来导游小声跟我们说，那是她阿姐，“你们看着办，不买也没关系。”我心里忽然松了一口气，那种感觉就像小时候在亲戚家做客，妈妈提前给你打过招呼：人家要给你红包，你可以推一推,但不要太生硬。

回程的车上，大家明显熟络了，前排那个吸氧更多的中年男人讲起他年轻时骑行川藏线的故事，说那时候的九寨沟还没有这么多栈道，他睡过牛棚，喝过沟里的水，拉了三天的肚子，后排的情侣在分享今天拍的照片，女生嫌男生把她拍矮了，男生说“你本来就不高啊”，然后被掐了一下胳膊，我靠在窗边，看着海拔一点点降下去，山色从冷峻的杉树林变成温吞的丘陵,忽然有点舍不得。

导游更后说了句挺打动我的话，她说，九寨沟的水是活着的，每一滴都是从雪山流下来，经过钙化的池子，再一点点沉积、变色，更后流进江里，你看到的那种颜色，是大自然用一万年调出来的，而你们今天看到的每一眼，它隔天可能就又变了一点点，我当时在手机上打了句草稿，后来没用上：跟团游像是一杯温过的青稞酒，不够烈，但你知道,喝下去不会出乱子。

回到家整理照片，发现拍得更多的不是风景，而是景区里那些很琐碎的东西：栈道上磨出包浆的木扶手，被游客摸得发亮的转经轮，长海边一块像乌龟的石头被贴满了硬币，我想我下次可能还是会跟团，尤其去这种高海拔、交通复杂的地方，不是说自由行不好，只是对于我这种图省事儿又有点社恐的人来说，有一个拿着小旗子的人告诉你下一步去哪儿,反而让我能把精力全放在看风景上。

对了，如果你也准备跟团去九寨沟，记得带点晕车药，别嫌丑，戴上防晒帽的时候把脸也遮住，高原的太阳不讲情面，还有，对导游多担待点，他们唱的歌也许是跑调的,但人是真的能扛事。

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