川西走了八天，回来把魂儿落那儿了

朋友问我川西到底值不值得去,我憋了半天就回了一句：别问，去就完了。

从成都出发那天早上还下着小雨,我们四个人挤在一辆租来的越野车里，后备箱塞得连包薯片都插不进去，司机老周是本地人，一上车就把音响拧开，放的是那种九十年代的藏族流行歌，调子*来*去的，我一开始觉得吵，后来在盘山路上晃着晃着，居然听顺耳了。

第一天过折多山的时候,雾大得跟牛奶似的，能见度撑*十米，老周把车速降到三十码，嘴里叼着根没点的烟，说这都不算啥，有一年他在这条路上堵了七个钟头，下来撒尿都得扶着车门，风能把人吹个跟头，我们几个吓得不敢吭声，**盯着前车的尾灯，那团红晕在雾里一会儿有一会儿没的，跟鬼眨眼一样，结果翻过垭口没两分钟，天突然就裂开一道口子，太阳光斜着砸下来，满山的经幡一下子全亮了，那种颜色艳得让人鼻子发酸，后座的小敏突然就哭了，说她也不知道为啥，就是控制不住。

我后来才明白,川西这地方就是有这种本事，上一秒还让你觉得随时要交代在半道上，下一秒就把你美得说不出囫囵话。

在新都桥住的那晚,我们找了个藏家民宿，老板是个四十来岁的藏族大哥，脸黑红黑红的，笑起来牙特别白，晚饭端上来一盆牦牛肉汤锅，肉切得跟拳头那么大，我们四个南方人面面相觑，心想这怎么下嘴，大哥二话不说抄起刀子给我们每人片了一盘，肉嫩得*，蘸着辣椒面吃，我那天晚上撑到坐在椅子上直哼哼，吃完饭他拉我们去院子里烤火，天上星星密得跟撒了一把碎钻似的，我仰着头看了很久，颈椎都酸了也舍不得低头，大哥指着一颗特别亮的星说，藏语里它叫“夜行者的灯”，我问他真的假的，他嘿嘿一笑，说他自己编的。

第二天去稻城的路上,经过了海子山，那一带荒凉得不像地球表面，满眼都是灰褐色的石头，大的跟房子似的，小的像拳头，密密麻麻铺到天边，湖面把天空整个吞进去，蓝得特别不真实，像谁往水里倒了半瓶蓝墨水，我们在那里停了半小时，谁都没怎么说话，风很大，灌进领口凉飕飕的，可我居然不想走，老周蹲在路边抽烟，说这地方叫“千湖之地”，以前是古冰川遗迹，我“哦”了一声，脑子里其实完全没概念，就觉得人站在这里特别小，小到什么烦恼都显得可笑。

真正到了稻城亚丁,反而不如路上那么激动了，可能是沿途风景太顶了，胃口被吊得老高，不过徒步走到牛奶海那一刻，我还是在湖边站了很久，湖水颜色很怪，说白不白，说蓝不蓝，像谁把玉石碾碎了搅在水里，湖边有对年轻情侣在拍婚纱照，新娘冻得嘴唇发紫，还在努力笑，新郎从背包里掏出一壶热水，两人轮流抱着喝，我跟同伴说，这大概是真爱了，同伴撇撇嘴，说也可能是脑子冻坏了。

回程路过理塘,我们在路边一个茶馆歇脚，老板是个藏族阿妈，不会说汉语，就一个劲儿给我们倒酥油茶，那味道第一口下去有点腥，第二口就习惯了，第三口居然有点上瘾，我指着墙上挂的一串狼牙问她多少钱，她摆摆手，说那是要给寺庙的，我挺不好意思的，多给了十块钱茶钱，她硬是追出来塞给我一把奶渣，甜得牙疼。

回成都那天,成都还是那个成都，火锅味还是那个火锅味，但我坐在租车里，看着窗外灰扑扑的写字楼，总觉得哪里不对劲，后来才想明白，是魂儿没带回来，估计还留在哪个垭口的风里，或者哪块石头缝里卡着呢。

所以你要是问我川西值不值得去,我还是那句：别问，去就完了。

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