从十堰出发，入川记，当鄂西北的憨直遇上巴蜀的泼辣

从十堰东站踏上西行高铁的那一刻,窗外的风景就开始了一场不动声色的“变脸”，熟悉的、线条硬朗的鄂西北山峦，像被谁用一支饱蘸了水墨的毛笔，一路向西，渐渐洇染开来，山，还是山，但骨相不同了，十堰的山，是武当的仙风道骨，带着点清修者的孤峭；而一入川东，山便陡然“肉”了起来，丰腴、连绵，绿得毫无保留，甚至有些“蛮不讲理”的茂盛，这大概就是四川给我的第一个下马威：用一场视觉上的“麻辣烫”，宣告了地界的转换。

我的第一站,没选成都，我总觉得，火锅的滚沸和麻将的喧嚷，是四川的A面，热闹得毋庸置疑，我想先摸摸它的B面，于是拐了个弯，去了阆中，这座嘉陵江边的古城，像个被时光泡得微醺的老人，青石板路被岁月磨出了包浆，走上去，脚底传来温润的反馈，张飞庙里檀香袅袅，但更让我驻足的，是巷子深处，坐在竹椅上摇着蒲扇、用我完全听不懂的方言摆龙门阵的老人，他们的脸上，有种见过大风浪后的平淡，这种平淡，与十堰三线建设者们眼神里的那种坚韧与奉献，气质迥异，却又同样动人，十堰的底色是“建设”，是“奉献”，是共和国长子的担当；而阆中，乃至四川许多这样的小城，底色是“生活”，是“消磨”，是在滔滔江水边把日子过成一首慢词。

胃的朝圣是绕不开的,在成都宽窄巷子附近，我找到一家其貌不扬的“苍蝇馆子”，当那盆红油翻滚、辣椒与花椒如同岩浆般涌动的火锅端上来时，我的十堰胃本能地瑟缩了一下，我们吃辣，是郧阳三合汤的那种辣，直来直去，带着山风的冲劲；而四川的辣，是复合的、有层次的，麻是先锋，辣是后劲，中间还穿梭着油脂的香、牛油的醇，是一种“团伙作案”式的味觉围剿，第一口下去，七窍生烟，感觉天灵盖都要被掀开，但怪就怪在，几口之后，竟生出一种酣畅淋漓的依赖，这像极了四川人的性格，初次接触或许觉得泼辣锋利，处久了，才品出里面的热情、爽利与通透的生命力。

我特意去了一趟都江堰,站在鱼嘴分水堤上，看岷江水如何被这千年前的无坝工程温柔地一分为二，那一刻，我忽然想起了故乡的丹江口大坝，两者都是治水的丰碑，气质却截然不同，丹江口大坝是雄伟的、现代的、充满工业力量的“高峡平湖”，它带着一种截断云雨的决绝，是为了一个更宏大的使命——滋养北方，而都江堰，是顺势而为的、充满东方智慧的“道法自然”，它不强行对抗，而是引导、分流，让水去它该去的地方，滋养出千里沃野的“天府之国”，一个像胸怀天下的壮士，一个像智慧从容的哲人，从十堰的“奉献之水”到成都的“天府之水”，我仿佛完成了一次关于“水”的哲学巡礼。

离开四川前,我在一个淅淅沥沥的雨夜，又去了一次锦里，灯笼的光晕在湿漉漉的石板上漾开，人声依然嘈杂，但雨丝似乎滤掉了一些浮嚣，我坐在廊下，听雨打芭蕉，忽然有点想家，想十堰雨后清冽的空气，想武当山巅那口仿佛能涤荡心肺的钟声，四川太好“耍”了，好耍到让人容易沉溺，但它终究是别人的烟火，而十堰，那种藏在群山里的静气，那种因车城而生的、有条不紊的工业节拍，才是长在我骨子里的东西。

这趟入川之旅,像一次酣畅的“出走”与“对照”，四川用它火锅般的沸腾、茶馆般的闲适、山水般的灵秀，告诉我生活可以有多么热烈与丰饶，而当我回味时，我更清晰地看到了十堰的模样——它不似川西草原那般辽阔奔放，也没有川南竹海那般清幽忘我，但它有南水北调源头的深沉，有东风车辙里的厚重，有仙山云雾中的那一份持守，它教会我的，或许不是如何“享受”生活，而是如何“担当”与“沉淀”。

火车再次穿过秦岭隧道,光线明灭间，我知道，我带回来的不止是火锅底料和熊猫玩偶，我带回来的，是胃里一片灼热的记忆，是眼里一抹泼辣的绿色，更是心里一份更清晰的坐标：他乡的泼辣，让我更懂故乡的醇厚，四川是那个让你拍着大腿喊“巴适得板”的热闹朋友，而十堰，是那个等你回来，给你泡上一杯醇厚武当道茶，静静听你讲述远方的家人。

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