四姑娘山，成都人私藏的阳台雪山，去一次就上瘾

从成都出发往西，过了都江堰，城市的轮廓就彻底被甩在身后了，车窗外的景色，像被人用手一点点把“现代”的滤镜擦掉，露出四川盆地边缘最粗粝、也最动人的筋骨，四个小时的车程，说长不长，但足够完成一场从烟火人间到雪域秘境的“颅内切换”，直到那片巍峨的剪影撞进眼帘——四姑娘山，到了，当地人更爱叫她们“四姑娘”，亲切得像在喊邻家姐妹，可那通身的王者气派,分明是坐镇川西的守护神。

很多人冲着“东方阿尔卑斯”的名头来，但真的站到山脚下，你会发现任何比喻都显得苍白，幺妹峰，那个最俊俏的“四姑娘”，可不是什么温婉角色，她就那么冷着脸，一身终年不化的雪，在纯净得发脆的蓝天下，亮得晃眼，云雾是常客，有时像条哈达轻轻柔柔地系在山腰，有时又翻涌成海，把山峰衬得像是浮在半空的仙岛，那一刻，你会不自觉地屏住呼吸，不是缺氧，是被一种巨大的、沉默的美给“镇”住了，脑子里啥想法都没了，就剩一个“哇”字在打转。

双桥沟是条懒人福音，观光车能把人直接送到最美的画框里，红杉林静得能听见自己的心跳，那些笔直的树，披着苔藓，像一群严肃的、绿茸茸的卫兵，布达拉峰的名字起得真妙，那巨大的岩壁在阳光下泛着金属般的光泽，庄严得让人想双手合十，而四姑娜措，就是一汪被山神捧在手心里的翡翠，雪山倒影沉在湖底，清晰得让人分不清哪边才是真实世界，我更喜欢沿着栈道瞎走，偶尔离开主路，踩在厚实的草甸上，不知名的小野花蹭着脚踝，远处有牦牛慢悠悠地晃过，这种时候，感觉时间不是“流逝”的，而是像身边的溪水一样，“淌”过去的。

相比之下，长坪沟就是另一副脾气了，这里是徒步者的自留地，从喇嘛寺开始，就得靠自己的双脚去丈量，栈道结束后的泥路和马道，才是探险的真正开始，穿过原始森林，空气里满是松针和腐殖土的潮湿气味，脚下的路时宽时窄，木骡子那片开阔的河谷突然在眼前铺开，幺妹峰的北壁毫无遮挡地压过来——那种豁然开朗的震撼，是坐车永远无法体会的，累吗？真累，但身体越累,眼睛和心里却越饱足。

海子沟的野心更大，它直接把你引向仰望山峰的最佳席位，朝山坪的大草坡，是看四姑娘全家福的绝佳观景台，不少徒步爱好者从这里起步，向着更深处的大海子、花海子进发，那又是另一个层次的故事了，我体力一般，就在朝山坪坐了大半天，看着光影在山峦的褶皱上爬行、跳跃，从灿烂的金黄，变成温柔的粉紫，有个当地挖虫草的大叔坐过来歇脚，用生硬的汉语说：“你们来看一眼，我们看了一辈子，还是看不厌。”这话真对，这山,是有魔力的。

在镇上住的那晚，推开窗就是黑黢黢的山影，星星大得离谱，仿佛一伸手就能抓下一把，我忽然明白了四姑娘山对于成都人的意义，它不只是个景区，更像是一个精神的加油站，一个抬脚就能抵达的“远方”，当你被火锅的麻辣和生活的琐碎裹得透不过气时，这四个“姑娘”就静静地站在两百公里外，用亘古的冰雪和宁静，提醒你：生活还有另一种辽阔的尺度。

回成都的路上，身体是疲惫的，但心里却被填得满满当当，后视镜里的雪山越来越远，最终消失不见，但你知道，有些东西已经留下了，下次再觉得心被挤得皱巴巴的时候，大概又会忍不住，想向西，去那个能望见雪山的地方，透一口气，四姑娘山，去一次,真的会上瘾。

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