成都往南一小时，这座被低估的小城，藏着苏东坡最爱的烟火人间

从成都南站跳上高铁，窗外的楼宇渐渐稀疏，换成一片接一片的绿，不过二十来分钟，广播就报站：“眉山东站到了。”快得让人恍惚——这就从喧嚣的蓉城,跌进另一重时空了？

出站第一口空气，是湿润的，带着点隐约的植物清气，和成都那种火锅底料般浓烈的生活气不太一样，眉山的节奏，是慢板，街上行人步履闲散，三轮车“叮铃铃”地过去，也不着急，我此行的引路人，不是地图，而是一个名字：苏东坡。

眉山是苏东坡的故乡，他不再是课本里遥远的文豪，而是街坊邻里口中亲切的“苏子瞻”，三苏祠是必访的，但别指望看到多么恢弘的殿宇，它更像一座被妥善保管起来的、精致的旧梦，红墙环抱，古木参天，尤其是那几株据说东坡手植的银杏，亭亭如盖，午后阳光透过叶隙，在青苔斑驳的地上洒下碎金，站在瑞莲池边，看池水绿得沉静，忽然就懂了那句“明月夜，短松冈”里的清冷与深情,大概最早就是被这一池故乡的水浸润出来的。

然而眉山若只有书香，便失了一半魂魄，它的另一半，在街头巷尾，在碗碟杯盏之间，从三苏祠出来，拐进一条老巷，烟火气劈头盖脸地涌来，空气里交织着甜水面刚出锅的热腾气、卤鸭子浓郁的酱香，还有不知哪家灶头飘出的泡菜坛子那股子爽利的酸，眉山人的“好吃”,是刻在骨子里的。

我循着香味，找到一家招牌被油烟熏得发亮的小店。“老板，一碗东坡肘子，一碗藤椒鸡片！”肘子端上来，颤巍巍，红亮亮，用筷子轻轻一划，皮肉便分离，入口是极致的肥糯与醇香，半点不腻，据说这正是东坡先生被贬黄州时，琢磨出的“慢着火，少着水，火候足时它自美”的实践，吃着这千年传承的滋味，你会觉得，那个乐天豁达的东坡，从未离开，他就在这氤氲的蒸汽里,在每一道认真对待的食物里。

吃饱喝足，该消食了，本地朋友神秘一笑：“带你去个‘活’着的老地方。”他领我去的，不是景点，而是“纱縠巷”，巷子窄窄的，两旁是有些年岁的居民楼，晾衣杆伸出窗外，挂满五彩的衣裳，树下，几个老人围坐着下象棋，啪嗒一声，棋子落得清脆，杂货铺的老板娘在门口剥毛豆，脚边蜷着一只打盹的狸花猫，这里没有门票，没有导游旗，只有日复一日、鲜活流淌的市井生活，那一刻我忽然觉得，旅行指南上那些被框起来的“景点”，或许远不如这样一条无名的、充满呼吸感的老巷动人。

如果时间充裕，一定要去城郊的彭祖山走走，山不算高，满眼苍翠，传说中活了八百岁的彭祖在此修炼，登山路上，能遇见不少本地人，提着水桶上山打泉水，说这水泡茶格外甜，登上山顶，视野豁然开朗，岷江如带，沃野千里，整个眉山坝子尽收眼底，风浩浩荡荡地吹过来,吹散了最后一点从都市带来的烦闷。

回成都的高铁上，我翻看手机里的照片，有红墙碧瓦的三苏祠，有色泽诱人的美食，有纱縠巷一角斑驳的光影，但最清晰的，却是那些无法被定格的感觉：古祠里那份穿透时光的宁静，巷陌中那股踏实温暖的人间烟火，以及食物入口时,那种与历史奇妙相接的感动。

眉山就是这样一座城，它不争不抢，安安静静地待在成都南边，你匆匆而来，它便慷慨地给你看它的千年文脉、它的生活本味；你若只是路过，它也毫不介意，依旧过着自己慢悠悠的小日子，它像一本装帧朴素却内容丰厚的书，需要你静下心来，一页页细细品读，读懂了，唇齿留香,心也跟着变得柔软而开阔。

或许，东坡先生那份“此心安处是吾乡”的旷达，其最初的源头，正是这片土地赠予他的、最丰沛的人间烟火与宁静底色。

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