从四川到甘肃，一场从火锅到拉面的叛逆出走

说实话,这次出发有点“临时起意”，在成都湿漉漉的空气里嗦完第五顿火锅后，我看着窗外永远灰蒙蒙的天，胃里翻腾的麻辣和心里某种莫名的躁动突然达成了共识：该出去透口气了，去哪儿？地图摊开，手指顺着岷江往上，划过汶川，掠过松潘，最后停在一片陌生的、看起来干燥又辽阔的土黄色区域——甘肃，行，就是它了，一个四川人，要暂时“背叛”他的盆地，去高原和戈壁看看。

逃离盆地的过程,本身就像一部地理渐变大片，成灌高速还是熟悉的绿意盎然，一过汶川，山势陡然严肃起来，岩石裸露，江水从浑黄变得碧绿，是那种凛冽的、不带一丝温情的绿，海拔表数字跳升，耳朵开始有了感应，松潘古城墙一晃而过，牦牛和绵羊成了公路两旁的主角，当“川主寺”的路牌闪过，我知道，省界就在前方，那种感觉很奇怪，就像一步步褪去身上潮湿的、黏腻的“川味”，准备披上一件未知的、带着风沙气息的外套。

一脚踏进甘南,世界“唰”地一声，调高了对比度和饱和度，四川的绿是绵延的、浸润的，这里的绿是铺天盖地的、带着股野蛮生命力的，若尔盖草原，这个名字在舌尖滚过无数次，真见到时，还是失语了，它不是“风吹草低见牛羊”的田园诗，而是一片浩瀚的、沉默的碧海，天空低得仿佛一伸手就能扯下一块云，风是凉的，带着草根和泥土最原始的气息，把我从火锅油烟里浸透的肺叶，彻底清洗了一遍，我躺在草地上，看云影飞快地掠过山丘，那一刻，成都的晚高峰和格子间，遥远得像上辈子的事。

但这趟出走,若只停在甘南的柔美里，就少了点“叛逆”的劲头，我继续往北，朝着更干旱、更苍茫的深处去，景观开始决绝地变换，绿色被大片大片地撤换，取而代之的是土黄、赭石、灰褐，当车窗外出现连绵的、寸草不生的土山，空气变得灼热而干燥时，我知道，河西走廊到了。

第一站是张掖,站在七彩丹霞的观景台上，我愣了很久，四川的山是林木葱茏的，是含蓄的，这里的山却像被巨人用斧头劈开，又泼翻了调色盘，那些红、黄、橙、白、灰的条纹，如此炽热、如此直白，毫不掩饰地粗露着亿万年的地质伤疤，烈日当空，光影在峡谷间切割出明暗的利刃，风穿过嶙峋的山脊，发出呜呜的啸叫，没有一滴水，却仿佛能听到大地深处远古河流的咆哮，这是一种极具压迫感的美，美得让人心生敬畏，又有点腿软，我灌下一大口冰水，心想，这可比川西的雪山硬核多了。

沿着祁连山的雪线往西,就是敦煌，在鸣沙山，我干了一件很“傻”的事：脱了鞋袜，去爬那座纯粹的沙山，沙子细极了，也烫极了，走一步滑半步，心肺在干燥的空气里快要炸开，可当我终于连滚带爬地登上山顶，看见那一弯新月般的泉水被无尽的沙山环抱，夕阳把整个沙漠染成金红色时，所有的疲惫都成了值得，夜幕降临，躺在尚有余温的沙子上看银河，四下只有风声，那种辽阔的孤寂，是盆地夜晚的霓虹灯和麻将声永远无法给予的。

一个四川人的胃,总会适时地发出思乡的抗议，在甘肃的每一天，我都在和面食与牛羊肉“搏斗”，兰州拉面的汤头清澈鲜美，牛肉片薄如纸，可连吃三天后，我开始疯狂想念花椒的麻、豆瓣的香、红油的热烈，在敦煌夜市，我对着烤羊排、驴肉黄面大快朵颐，心里却默默盘算着回成都第一顿要点毛肚、黄喉、鸭肠，还得是特辣锅，这种味蕾的“乡愁”，成了旅途中最有趣的背景音，我发现，甘肃的厚重与四川的活色生香，在胃里打架，却在心里奇妙地融合了。

离开甘肃那天,我从兰州机场回望，来时的躁动，不知何时已被一种沉静填满，这片土地给我的，不是江南的温婉慰藉，而是一种结结实实的、来自时间和空间的“撞击”，它用它的荒凉与辉煌，它的干燥与色彩，强行拓宽了我对“美”的认知边界。

飞机降落在双流机场,湿热的风扑面而来，我深吸一口这熟悉又陌生的空气，拖着行李箱直奔一家老火锅店，当滚烫的红油再次在锅中沸腾，花椒与辣椒的香气将我包围时，我感到一种前所未有的踏实和幸福，但我知道，有些东西不一样了，我的身体里，除了火锅的沸腾，还装进了草原的风、丹霞的烈日、沙漠的星空，和河西走廊上永不消逝的驼铃声。

这场从四川到甘肃的出走,像一次短暂的“叛逃”，却让我更深刻地返回并爱上了我的来处，旅行或许就是这样，不是为了永远离开，而是为了带着远方的沙砾，回来更好地打磨自己的生活，下一次，当盆地的生活再次让我感到沉闷时，我大概会翻开地图，寻找另一个方向，去完成一场新的“背叛”，毕竟，世界那么大，胃里的乡愁和脚下的路，总得有一个，要在路上。

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