从成都市区往西北方向开,过了都江堰，导航上的绿色开始浓得化不开，山路像被人随手丢出去的麻绳，弯弯绕绕没个尽头，车窗外的风景从整齐的农田变成密匝匝的林子，空气里那股子温吞吞的成都平原味儿，不知什么时候就换成了清冽的、带着植物汁液气息的山风，宝山就在这条路的尽头等着——不是那种张灯结彩、敲锣打鼓的等法，它更像一个靠在自家门框上晒太阳的老熟人，见你来了，只抬抬眼皮，说一句：“哦，来了啊。”
第一眼宝山，是“旧”的。
我说的旧,不是破败，是那种被时光盘出了包浆的温润，这里没什么崭新发亮的水泥仿古街，脚下的石板路是真的旧，缝隙里长着青苔，被无数双脚、雨水和阳光磨得中间微凹，在夕阳下泛着乌沉沉的光，路两边的木头房子，黑瓦，板壁，有些歪斜，却歪斜得自有筋骨，推开一扇虚掩的吱呀作响的木门，里头可能是个小茶馆，老板就坐在天井里拣茶叶，对你的闯入毫不在意，只努努嘴，意思是“自己找地方坐”。
这里曾是茶马古道西路边上一个不大不小的驿站,想象一下，几百年前，满身风尘的马帮驮着雅安的茶砖、成都的锦缎，叮叮当当从这里经过，歇脚，喂马，喝一碗滚烫的粗茶，交换些路上的见闻，如今马帮的铜铃声早就散在山风里了，但那股子混合着汗水、茶叶、皮革和远方气息的江湖气，好像还隐隐约约地嵌在老墙的石头缝里，蹲在屋檐的阴影下。
.jpg "成都宝山，被遗忘的茶马古道驿站，藏着最野的春天-第1张图片-四川省中国青年旅行社")
往深处走，宝山是“野”的。
这种野,不是荒凉，是生机勃勃的、不管不顾的那种长法，春天在这里，不是公园里被修剪得整整齐齐的“展出”，而是一场彻头彻尾的“暴动”，你根本不用刻意去寻找什么景点，春天自己会撞到你怀里来。
沿着任何一条看起来像路的小径往里钻,路很快就不成路了，变成了溪流边被落叶覆盖的小径，溪水是雪山上来的，冷得扎手，清澈得能看见底下每一粒不同颜色的石子，水声哗哗的，不是噪音，反而让四周更静了，你就被颜色包围了。
那不是一种温驯的绿,浅绿、翠绿、墨绿、黄绿……所有你能想象和不能想象的绿，都在这里疯长，光线透过层层叠叠的树叶筛下来，变成晃动的、金色的碎片，落在长满蕨类植物的潮湿土地上，杜鹃花是这里春天的暴君，它们不是一丛一丛的，是一片一片、一山一山地烧过来的，从溪谷一直红到半山腰，那种红，不是羞涩的粉，也不是端庄的玫，是带着山野力道、不管不顾的、明晃晃的猩红与水红，看得人心里先是一惊，继而是一种酣畅淋漓的痛快。
.jpg "成都宝山，被遗忘的茶马古道驿站，藏着最野的春天-第2张图片-四川省中国青年旅行社")
偶尔能看到几户更深处的人家,木屋几乎被植物吞没，院子里晒着野菜，一只黄狗懒洋洋地抬头看你一眼，又趴回去，时间在这里，仿佛是以植物生长的速度，或者以云飘过山脊的速度在流淌，慢得近乎奢侈。
停下来，宝山是“暖”的。
这暖,是烟火气，逛饿了，随便走进一家敞着门的院子，主人可能正在熏制腊肉，院子里挂着油光发亮的腊排骨、香肠，松柏枝的烟气袅袅上升，香气霸道得很，不用看菜单，就问今天有什么，多半是刚从地里摘的蔬菜，也许是笋，也许是某种没见过的野菜，用腊肉一炒，或者简单地用干辣椒炝一下，就是无上的美味，米饭是甑子蒸的，带着木头的香气。
坐在院子里的矮桌旁吃饭,主人家可能就坐在门槛上跟你闲聊，话不多，有一搭没一搭的，说今年的春茶采得晚了些，说后山的杜鹃开得比往年更疯，说前几天还有一群猴子来偷玉米，话头像溪水一样，自然而然，断了也就断了，不会刻意找补，那种感觉，不像是在消费，倒像是偶然闯入了别人的日常生活，被短暂地接纳了一会儿。
.jpg "成都宝山，被遗忘的茶马古道驿站，藏着最野的春天-第3张图片-四川省中国青年旅行社")
离开的时候,已是傍晚，山里的黄昏来得快，暮色像一滴浓墨滴进清水，迅速洇染开来，回望宝山，它又静静地卧在了群山温柔的阴影里，几点灯火刚刚亮起，像不小心遗落的几颗星星。
它没有令人震撼的奇观,也谈不上多么便利舒适，但奇怪的是，回来后好几天，城市里的车马喧嚣都压不住耳边那潺潺的水声，眼前也总晃动着那一片不管不顾、烧得烂漫的山野杜鹃，它或许不是一个合格的、面面俱到的“旅游景区”，但它是一个真实的、呼吸着的、活着的“地方”，它不讨好你，只是在那里，等你来，或者不来，而这，或许才是旅行中最珍贵的偶遇——遇见一片土地，它自己本来的、生动的模样。
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