成都边上那点安逸时光，两三天，刚好够把心放下来

成都这地方,怪得很，城里头火锅味飘香，麻将声哗啦，热闹得紧；可你只要稍微往外头走那么一点，嘿，山也青了，水也秀了，连空气都好像能拧出点绿意来，要是你被格子间憋得慌，又不想跑太远折腾，成都周边这两三天的去处，简直就是为你量身定打的“透气阀”，不紧不慢，刚好够你把那颗悬着的心，妥妥帖帖地放下来。

头一天,别赶早，睡到日上三竿，慢悠悠嗦完一碗红油抄手，再出发不迟，我偏爱往西走，去都江堰，倒不全是为了看那两千多年的水利工程，虽然那鱼嘴分江、宝瓶引水的智慧，确实让人站在岸边，不由得对着一江碧水发一会儿呆，我更喜欢的，是灌县古城里头那股子懒洋洋的旧时光，城墙根下，老人们摆着竹椅喝茶，龙门阵一摆就是一下午，沿着南桥走走，岷江水带着雪山下来的凉气，轰轰地流过，桥上雕梁画栋，被水汽润得颜色分外鲜明，傍晚一定要在河边找家馆子，点一盘“冷水鱼”，鱼肉细嫩得几乎不用嚼，带着河水天然的鲜甜，看着廊桥上的灯一盏盏亮起来，倒映在滚滚江水里，碎成一片晃动的金箔，你会觉得，时间在这里，好像被江水冲得慢了好几拍。

要是觉得都江堰还是带了点“景区”的规整，第二天，索性再往山里头钻钻，青城山是个不错的选择，但别只盯着前山那些道观，后山泰安古镇，才是藏着的宝贝，路有点绕，车在绿得发黑的林子里穿行，摇下车窗，泥土和树叶腐烂的醇厚气息扑面而来，那是城市里无论如何也买不到的“空气罐头”，古镇小得可爱，一条青石板路，几户人家，溪水从家家户户门前流过，水声潺潺，是天然的背景音，这里的节奏，是按“泡”来计算的，一壶茶，可以泡掉一个上午；在溪边把脚浸在冰凉的溪水里，看一本书，可以泡掉一个下午，饿了，就去吃老板自家熏的老腊肉，油亮亮、黑红红的一片，和蒜苗一起炒，咸香得能下一大碗白米饭，晚上就住在古镇的客栈里，木结构的房子，走起来吱呀作响，当所有的游客散去，古镇真正安静下来，只有溪流和虫鸣的时候，你躺在略带潮气的被褥里，会恍惚觉得，自己是不是不小心，走进了某个被时光遗忘的褶皱里。

第三天,该往回走了，但别直接回城，绕个弯，去一趟安仁古镇吧，和泰安的山野气不同，安仁是另一种“旧”，这里是“大地主”刘文彩的老家，满街的民国公馆，中西合璧，高墙深院，沉默地诉说着另一个时代的故事，坐上一辆“叮当车”，慢悠悠地在古镇的街道上晃过，两边的梧桐树高大蔽日，走进建川博物馆聚落，那又是另一番沉重的天地，我更喜欢在那些公馆改造成的茶馆里消磨最后的时光，点一杯三花，茶具是盖碗，茶叶在碗底舒展开，香气袅袅，院子里的阳光，透过葡萄藤架，在地上洒下斑斑驳驳的光影，你什么都可以想，也什么都可以不想，偶尔有穿着旗袍的姑娘，撑着油纸伞从窗外经过，仿佛一幕无声的老电影。

你看,两三天，不长不短，它不够你去征服一座雪山，也不够你彻底逃离红尘，但它恰恰够你完成一次悄无声息的“切换”，从火锅的沸腾切换到溪流的清冷，从麻将的碰撞切换到虫鸣的合奏，从玻璃幕墙的反光切换到青瓦上的斑驳苔痕。

成都周边的妙处,就在于它提供了一种“可进可退”的温柔，你并没有走远，心却已经旅行了万里，那些青山、古镇、流水、旧街，就像一套无形的滤网，帮你把心里那些毛躁的、焦虑的颗粒，轻轻地过滤掉，等你收拾心情，重新开上车汇入回城的高速车流，看着后视镜里渐渐远去的山影，你会觉得，背包里好像没多什么纪念品，但心里头，分明又装进了一些东西——可能是南桥下的一缕水汽，可能是泰安溪边的一抹凉意，也可能是安仁茶馆里，那一碗慢慢凉下来的茶香。

这大概就是最好的旅行了：不用震撼天地，只需恰好安放自己，成都边上这两三天的时光，就是那个恰好。

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