成都出发，川西五日，在海拔三千米处，找回呼吸的节奏

朋友上个月从川西回来，把照片往我这一甩，蓝天蓝得不像话，雪山白得晃眼睛，喇嘛庙的红墙在太阳底下烧着，他啥也没说，就指了指自己晒脱皮的脸颊，得，我懂了，那种地方，光看照片,心就跟着跑远了。

于是我也收拾了个包，没做太多攻略，心想，川西这种地方，大概就得留点空白给意外，从成都出发，一脚油门，繁华的火锅味还没散尽，楼宇就像退潮一样矮了下去，等过了雅安，山势陡然严肃起来，隧道一个接一个，车窗外的光线明灭不定，像是大地在缓慢地呼吸，空气开始变凉，带着一股清冽的、植物根茎被折断的味道，我知道,川西到了。

第一天，我把自己扔给了四姑娘山。 车子在盘山路上拧麻花，同车的小姑娘已经抱着塑料袋吐得昏天暗地，我贴着车窗，看底下深谷里，墨绿色的河流细得像条线，到达双桥沟时，下午的阳光正好，坐观光车往里走，雪山就那么毫无征兆地、完整地杵在眼前，不是仰望，是平视，那种压迫感很安静，不声张，却让你瞬间闭嘴，我沿着栈道慢慢走，身边是哗哗响的溪水，冷杉笔直地站着，树下厚厚的苔藓像铺了绿丝绒，有个瞬间，我停下脚步，除了风声和水声，什么都听不见，脑子里那些赶稿的焦虑、流量的算计，忽然就被这巨大的寂静稀释了，轻飘飘的，没了分量，晚上住在日隆镇，头疼，像有个小锤子在轻轻敲太阳穴，这是高原给的第一个下马威，喝了一大壶酥油茶，味道咸腥，并不好喝，但当地人说管用，裹着厚厚的被子，听着窗外隐约的狗吠,睡得格外沉。

第二天，直奔丹巴甲居藏寨。 和四姑娘山的孤绝不同，这里是热闹的人间烟火，赭红色的碉楼，三三两两，从山腰一直泼洒到河谷，像孩子随手撒下的积木，却有着几百年的稳重，走进一家藏民院子，女主人正晒着玉米，金灿灿铺了一地，她汉语不太流利，只是笑着给我倒水，坐在屋檐下，看对面山壁上云影移动，时间慢得仿佛凝固，这里的“慢”不是慵懒，是一种根植于土地的、从容的循环，比起我们追逐的那种“高效”，这种“慢”里,有更结实的东西。

第三天和第四天，在色达与塔公之间摇摆。 去色达佛学院的路很长，但当那片绛红色的海洋，密密麻麻铺满整面山坡，毫无防备地冲进眼眶时，所有的疲惫都噎在了喉咙里，那是成千上万间僧舍构成的奇观，一种极致的秩序与虔诚，沿着台阶往上爬，气喘得厉害，身边走过穿绛红色僧袍的觉姆和喇嘛，他们目不斜视，低声念诵，仿佛自成一个小宇宙，我像个误入的标点符号，显得突兀又多余，站在山顶的坛城，转经筒发出沉重的、连绵的呜咽，有信徒在磕长头，起身，伏下，周而复始，衣服摩擦着地面，我看了很久，心里某个拧紧的地方，忽然松了一扣，我们总在计算投入产出比，而他们的“投入”，是整个人生，指向一个虚无缥缈的“来世”，这真蠢,也真让人羡慕。

离开色达去塔公，风景换了一副脾性，塔公草原开阔得让人想喊两嗓子，雅拉雪山就在眼前，山形端庄，终年积雪的峰顶在阳光下闪着银子般的光，草原上风很大，经幡猎猎作响，像是无数双手把祈祷一遍遍送上天空，我在河边找了块石头坐下，什么都不想，就看云影在地上跑，看牦牛慢吞吞地移动，一个放牛的老阿爸路过，黝黑的脸上皱纹像刀刻的，我们比划着聊了几句，他指着雪山，又拍拍自己胸口，咧开嘴笑，缺了颗牙，我大概明白了他的意思：山在那里,心就踏实。

最后一天，从新都桥折返。 都说这里是“摄影家的天堂”，光线确实魔术一般，早晨起来，一层薄霜盖在草甸上，远处藏寨的炊烟袅袅升起，阳光给山脊勾了道金边，我没什么拍照的欲望，反而更想用眼睛记住这一切，回程的车上，大家都有些沉默，来时叽叽喳喳的同伴，此刻都望着窗外，各自想着心事，川西的山水，像一块巨大的橡皮擦，把心里那些乱糟糟的草稿,擦淡了许多。

回到成都，扑面而来是熟悉的、潮湿温润的空气，还有火锅沸腾的辛辣味道，坐在电脑前，整理照片，却觉得任何一张像素，都装不下那片高原上的风声和阳光，五天的川西，像一场短暂而深刻的“出逃”，它没告诉我生活的答案，却悄悄调整了我看世界的焦距，那些雪山、草原、红衣的僧侣、黝黑的笑脸，成了一种精神的“压舱石”，我知道，很快我又会陷入日常的琐碎与焦虑，但心里某个角落，已经存下了一整片高原的蓝天，下次当我觉得透不过气的时候，或许不用跑那么远，只需闭上眼睛，回想一下在海拔三千米处，那种找回呼吸节奏的、清冽的自由。

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