稻城亚丁，成都人私藏的缺氧浪漫

从成都出发去稻城亚丁，这事儿听起来就像一场蓄谋已久的“逃离”，逃离火锅的滚烫、茶馆的闲散、玉林路小酒馆的微醺，一头扎进川西那片据说能“净化灵魂”的雪山与海子之间，去之前，成都的朋友眯着眼睛，嘬一口盖碗茶，慢悠悠地说：“去嘛，眼睛上天堂，身体……可能就要遭点罪咯。”这话，一半是调侃,一半是过来人的慈悲预告。

车子真正驶上318国道，成都平原的温润潮湿才被迅速甩在身后，海拔表上的数字像个不安分的孩子，不停地往上蹦，窗外的景致开始变得粗粝而宏大，山是嶙峋的，带着一种不容分说的威严，空气变得清冽，吸进肺里，有种透明的质感，但也开始稀薄起来，脑袋有点发懵，像隔着一层毛玻璃看世界，这就是高原给你的第一个下马威——它不欢迎太急躁的闯入者。

亚丁的风景，是那种需要你付出点代价才能看到的“高冷美人”，它的核心，是三座神山：仙乃日、央迈勇、夏诺多吉，名字念起来就有种神圣的韵律，它们不像黄山奇松怪石那样充满人间趣味，也不像桂林山水那般秀气温婉，它们就是巨大、沉默、洁白，终年积雪的山顶在阳光下反射着冷冽的光，仿佛亘古以来就在那里注视着一切，人类的悲欢与它们毫不相干，这种“不相干”，反而构成了一种极致的震撼，你会突然觉得，在办公室纠结的那个方案、在饭桌上计较的那句言语,渺小得不值一提。

去看山下的海子，牛奶海和五色海，则是另一场对体能的“拷问”，徒步栈道沿着山脊蜿蜒，海拔已经接近四千七，每往上挪一步，都感觉肺像个破风箱，呼呼作响，却吸不进多少氧气，心脏在胸腔里咚咚地撞，提醒你它的存在和抗议，路上总能遇到面色发白、抱着氧气瓶猛吸几口的同路人，大家相视苦笑，眼神里就一句话：“来都来了……”

但当你终于，几乎是连滚爬地，站到牛奶海边时，所有怨气瞬间被抽空，该怎么形容那片蓝呢？它不是九寨沟那种斑斓的、热闹的蓝，它是一种极其纯净的、介于蒂芙尼蓝和翡翠绿之间的颜色，安静地躺在雪山环抱之中，像一块被精心镶嵌的宝石，湖底泛着淡淡的乳白色，据说是因为矿物质，这让湖水看起来更加温润，仿佛有牛奶刚刚注入，五色海则更高，更冷峻，颜色随着光影变幻，深蓝、墨绿、甚至透出些紫调，神秘莫测，站在这里，风很大，吹得人站立不稳，头疼欲裂，但眼睛却贪婪地记录着这一切，那种身体在地狱、眼睛在天堂的撕裂感，无比真实,也无比深刻。

亚丁的村落，比如山脚下的亚丁村，又是另一番光景，石头垒砌的藏房稳稳地扎在大地上，色彩鲜艳的经幡在风中日夜不休地诵念，傍晚，炊烟袅袅升起，混合着松枝燃烧的清香，你会看到皮肤黝黑的本地人，眼神清澈平静，他们可能不会说很多汉语，但一个笑容就足够了，时间流速仿佛变慢了，坐在民宿的露台上，看着最后一抹金光从雪山顶峰褪去，星空以一种在城市里从未见过的密度和亮度浮现，银河清晰可见，那种静谧，深不见底,能慢慢把你心里那些都市带来的毛躁和焦虑抚平。

回成都的路上，身体逐渐从高原的“戒断反应”中恢复，味蕾率先苏醒，当车子终于穿出隧道，重新看到成都平原熟悉的灯火时，第一件事绝对是冲进一家翻滚着红油的火锅店，毛肚、黄喉、鸭肠在牛油锅里七上八下，麻辣鲜香瞬间包裹所有感官，这时，你会对“人间烟火”这个词有全新的理解，稻城亚丁的雪山海子，是超越性的、精神化的“诗”；而成都这一口火锅，是扎扎实实、暖人肺腑的“活着”。

稻城亚丁的美，不是那种轻轻松松的、宜人的美，它有点“虐”，需要你气喘吁吁，需要你克服一点生理上的不适，才能抵达，但正是这份“不易”，让看到的风景有了重量，它像一剂强烈的清醒针，让你从日常的麻木中短暂地挣脱出来，看清自然的宏大与生命的另一种可能，带着被雪山洗净过的眼睛和一颗稍微通透了一点的心，回到烟火人间,继续热爱那滚烫而真实的生活。

这大概就是成都人，或者说所有都市人，心底藏着的那点关于“远方”的复杂情结吧，我们离不开火锅的热闹与茶馆的安逸，但也需要偶尔去亚丁那样的地方，“缺氧”地浪漫一下,证明灵魂还没被完全驯服。

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