九寨沟，一场与色彩的灵魂对谈

车子在盘山公路上不知转了多少个弯，窗外的景致从灰扑扑的城镇，渐次染上深绿，直到导游那句“快到了”在耳边响起，我揉了揉有些发木的脖子，心里其实没抱太大期待——无非是又一个被镜头过度美化、被人潮彻底攻陷的“圣地”罢了，可当第一眼瞥见那条隐匿在群山褶皱里的翠绿缎带时，所有预设的“不过如此”瞬间哑火，那不是绿，是一种有生命、会呼吸的绿，沉静地躺在那里，像大地忽然睁开的一只,最清澈的眼睛。

踏入沟内，第一个迎接我的，是五花海，我敢说，任何颜料管都挤不出那样的颜色，它不是一汪死水，而是一锅被山神用文火慢炖了千万年的、活着的调色盘，近岸处，水是透明的，能一眼望见沉在水底那些老树的枯枝，钙华给它们披上了一层乳白色的、柔软的盔甲，像沉睡的龙骸，往深处去，水色便魔幻般地过渡起来——鹅黄、浅绿、宝蓝、靛青……层层叠叠，相互浸润又界限分明，阳光好的时候，光线穿透水面，在湖底那些沉积物和藻类上发生奇妙的折射与散射，整片海子便流光溢彩，晃得人眼晕心醉，我蹲在木栈道上看了很久，试图用手机拍下这惊心动魄的美，但镜头吞掉了一半的层次，也滤掉了那份随着微风、随着云影游移的灵动，罢了，有些美,生来就是拒绝被复制的。

顺着栈道往上走，轰鸣声先于景象抵达耳膜，那是诺日朗瀑布，老版《西游记》片尾里唐僧师徒走过的那个地方，未见其形，先闻其声，那声音浑厚、绵长，带着不容置疑的力量感，瞬间洗掉了方才看静水时的那份小心翼翼，走到近前，水汽扑面而来，在阳光下幻化成一道小小的彩虹，挂在瀑前，水流从宽阔的钙华堤埂上倾泻而下，不是一股脑的粗暴，而是被岩石梳理成无数条银白的绸带，又汇成一片奔腾的珠帘，站在下面，水声震得胸腔都在共鸣，飞溅的细密水珠沾湿了头发和衣裳，凉丝丝的，那一刻，忽然觉得，九寨沟的美，不只是静若处子的五彩瑶池，也有这样动如脱兔的奔放豪情，一静一动，一张一弛,这才是完整的生命律动。

越往沟的深处走，游人似乎越少，景色也越发原始静谧，在则查洼沟尽头的长海，我见到了九寨沟的另一副面孔，它是九寨沟所有海子的水源，也是海拔最高、湖面最宽阔的一个，没有五花海的斑斓，没有镜海那种能将天地倒扣的极致平整，长海就是一片坦荡的、蔚蓝色的沉默，静静地躺在雪山和森林的怀抱里，湖岸线曲折，一棵老柏树孤零零地伸向湖心，人们叫它“独臂老人柏”，我坐在湖边的木椅上，看着雪山白头倒映在蓝绸子一样的水里，时间仿佛被这海拔和景色拉长了，黏稠地流动着，偶尔有鸟掠过水面，留下一圈转瞬即逝的涟漪，那是这片巨大宁静里唯一的 punctuation。

来之前，我听说了2017年那场地震，心里总有些忐忑，怕见到伤痕，的确，在一些地方，还能看到山体上裸露的“伤疤”，一些栈道也改了道，但更多的，是一种惊人的修复力，崩塌处已有新绿顽强冒出，水流依旧清澈，海子依旧斑斓，当地人告诉我，九寨沟的湖水之所以迷人，很大程度上源于水里富含的碳酸钙质，地震后，一些海子的坝体受损，钙华沉积一度中断，水质曾变得浑浊，但大自然有自己的节奏，新的沉积正在缓慢发生，水色也在慢慢恢复，这让我想起一句话：“时间不愈合伤口，它只是教会我们与伤口共存。”九寨沟便是如此，它不掩饰自己的经历，却将那经历化为了风景的一部分，一种带着韧性的、更深沉的美。

离开的时候，已是傍晚，夕阳给远山镀上金边，沟里的光线变得柔和，色彩也仿佛蒙上了一层怀旧的滤镜，回望那片渐行渐远的仙境，我忽然明白了它为何让人如此着迷，它不仅仅是一个地理奇观，一个色彩王国，它更像一个巨大的、开放的寓言，那些海子，告诉你何为沉淀与包容——万千杂质，终被时间沉淀为惊艳；那瀑布，告诉你何为力量与释放——蓄势已久，方能一泻千里；那沉默的长海，告诉你何为源头与根基——最深沉的力量，往往最安静，而它从创伤中缓慢复苏的模样，则是一种无声的教诲：真正的圣地，不在于永远完美无瑕，而在于拥有在破碎之后，依旧向着美,缓慢而坚定地重生的勇气。

车子发动，载着我返回那个由直线、噪音和灰色构成的世界，但我心里，好像被悄悄塞进了一小块九寨沟的碎片，那是一抹无法被调出的蓝，一股带着水汽的清凉，和一种关于色彩、时间与生命的，安静的回响，我知道，往后在许多个疲惫的、黑白分明的日子里，我将会反复回到这里，在记忆里，与那片山水，再次对坐，无言,却已万语千言。

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