贡嘎山，站在蜀山之巅，听见云海心跳的声音

第一次听说贡嘎山,是在一本磨破了边的旧地理杂志上，黑白照片里，那座金字塔状的雪峰冷峻地刺破天空，下面配着一行小字：“蜀山之王”，当时心里就咯噔一下，这“王”字用得真绝，不是巍峨，不是秀丽，就是一种不容置疑的、沉默的威严，后来真到了川西，站在不同的角度仰望它，才明白那感觉——它就在那儿，不理会你的惊叹，也不需要你的朝拜，它只是存在着，就足以让周遭的一切，包括你砰砰乱跳的心，都安静下来。

去看贡嘎,不像逛个公园，你得有点“赴约”的诚意，从成都出发，一路向西，城市的天际线很快被甩在后面，车窗外的风景开始变得粗粝而直白，山势陡然峻峭起来，大河在深深的谷底咆哮，声音闷闷地传上来，空气越来越清冽，带着一股子松针和雪水混合的冷香，海拔表上的数字悄悄往上蹦，耳朵开始有点嗡嗡的，提醒你，正在接近一片不一样的域界。

贡嘎的观景台很多,像个性格多面的王，每个角度都给你看不一样的脸，冷嘎措是看它倒影的经典地方，那是个高山海子，水清得不像话，像一块被遗忘在山顶的琉璃，我们到的时候是下午，湖面平静，贡嘎主峰连同它绵延的卫峰，完完整整地投在水里，上下对称，庄严得像一幅中世纪教堂的壁画，可山里的天气是小孩儿脸，一片云飘过，洒下几点阳光，那倒影里的雪山忽然就活了，粼粼的，闪着碎金，旁边一个扛着长焦相机的大哥等了半天，眼看云层又要合拢，急得直跺脚：“哎哟，这贡嘎老爷，给个笑脸真难！” 大家都笑了，在这自然绝对的威严面前，人的那点急切，显得有点可爱，又有点渺小。

如果说冷嘎措是看它的“静”，那子梅垭口就是感受它的“近”，那是真正能走到雪山脚下去的地方，路不好走，颠簸得能把人从座位上弹起来，可当车翻过最后一个坡口，巨大的山体毫无征兆地扑面压来的时候，所有抱怨都噎在了喉咙里，太近了，近得能看清雪崩留下的沟壑痕迹，看清冰川在阳光下泛着的幽蓝寒光，风极大，呼啸着从雪峰上冲下来，吹得人站不稳，衣服猎猎作响，那风里像带着冰碴子，刮在脸上生疼，你张着嘴，却发不出像样的感叹，只觉得胸腔被一种纯粹的、巨大的存在感填满了，胀得有点发酸，有个独自来的姑娘，裹着厚厚的羽绒服，就静静地坐在一块石头上，望着山，望了很久，后来她说，也没想什么，就是觉得，心里那些乱七八糟的事，被这风吹一吹，好像就淡了，飘走了。

在贡嘎山脚下,还能遇见另一种生活，山坳里藏着些小小的藏族村落，比如上木居、子梅村，房子是石砌的，低矮，结实，仿佛是从地里长出来的，我们借宿在一户牧民家，主人叫扎西，黑红的脸膛，笑容却明亮，晚上围着火炉喝酥油茶，味道咸咸的，初喝不惯，但几口下肚，一股暖意就从胃里升腾起来，驱散了骨头缝里的寒气，扎西汉语不算流利，但说到他的牛，说到山里的虫草，眼睛就亮晶晶的，他指着窗外夜幕中那隐约的巨大轮廓说：“我们嘛，是看着它吃饭，看着它睡觉的，它高兴，天气就好；它发脾气，风雪就大。” 在他嘴里，贡嘎不是风景，不是概念，而是像一位严厉又慈祥的长辈，参与着他们每一天的呼吸。

我离开的那天清晨,特意早起，站在客栈的小院里，看见启明星还亮着，贡嘎群峰的轮廓在深蓝色的天幕上清晰如剪影，东边的天际开始泛起一丝极淡的藕荷色，像有谁用最轻柔的笔触蘸了点颜料，那颜色慢慢洇开，变暖，成为金黄，一道初升的太阳光芒，精准地打在贡嘎主峰的尖顶上。

那一刻,山顶骤然亮起，如同戴上了一顶燃烧的冠冕，而山体大部分还沉浸在深蓝的阴影里，就那一瞬，“蜀山之王”这个名号，在我心里彻底活了，它不是地理书上的海拔数字，也不是相机里定格的画面，它是赶路时的心跳加速，是冷风灌进领口的激灵，是湖边等待时的小小焦躁，是火炉边酥油茶的温热，是藏民提到它时眼神里的光，更是这晨光加冕的、寂静而辉煌的一刻。

回程的车开动,贡嘎在后视镜里越来越远，渐渐又变回一个洁白的、遥远的梦，但我知道有些东西不一样了，你见过一种至高的、沉默的秩序，它镇在那里，于是心里某些飘摇的东西，仿佛也跟着落了地，有了份量，这大概就是贡嘎的馈赠：它不给你愉悦的消遣，却给你一种沉静的底气，往后在城市里奔波，觉得心浮气躁的时候，或许会想起那片压倒性的、令人安心的雪白，想起在那云端之上，时间是以冰川移动的速度在流淌的，而我们所有的匆忙，在山的尺度里，不过是一阵很快就会被吹散的风。

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