九寨沟，一场与水的漫长对话

我站在诺日朗瀑布前，水声震耳欲聋，不是那种让你想捂住耳朵的噪音，而是一种浑厚的、持续的低吼，像是大地在深呼吸，水从三十多米高的钙华堤上跌落，碎成千万片，又在潭底重新汇聚，水雾扑面而来，带着一股清冽的、微甜的草木气息，那一刻我突然觉得，来九寨沟，哪里是看风景，分明是来赴一场与水的、跨越了千万年的约会。

进沟的路是顺着水走的，先是听见声音，隐隐约约，像远处有人在轻轻摇晃一串风铃，拐过一个弯，树正群海就毫无防备地撞进眼里，那真是一“群”海子啊，大大小小，四十多个，被乳白色的钙华堤坝温柔地隔开，又由一道道小瀑布手拉手地连在一起，水是活的，在它们之间不知疲倦地流淌、跳跃，颜色呢？你说不清那是蓝，是绿，还是某种只存在于梦境里的透亮，近岸的水底，躺着不知多少年前倒下的老树，枝干早已钙化，覆着一层乳白的“霜”，静静地躺在那一汪碧莹莹的水里，像是时间特意留下的标本，水太清了，清得让你觉得那不是水，而是一整块流动的、有呼吸的琉璃，我蹲在栈道边看了好久，看阳光如何穿透水面，在水底的朽木和卵石上投下晃动不息的光斑，有个藏族阿妈背着竹篓经过，见我痴痴的样子，用不太流利的普通话说：“这水，是我们山神的眼泪哩，干净，有灵性。”我信了，在这样的水面前,任何科学的解释都显得有点苍白。

越往里走，水的“性格”就越发鲜明。五花海是雍容华贵的，它躺在一片山谷的怀抱里，四周的山林在秋天是打翻了的调色盘，赭红、明黄、深绿，全都一丝不落地倒映在水中，水底呢，更有玄机，那些沉积的藻类、钙华，把湖床涂抹得五彩斑斓，从老虎嘴看下去，整个海子活脱脱就是一只半舒半卷的、巨大而华美的孔雀尾羽，蓝得深邃，绿得娇嫩，黄得耀眼，几种颜色交织、渗透，边界是模糊的、流动的，随着云影和光线的变化，每一秒都在演绎新的图案，美得不真实，像一幅浓墨重彩的油画，偏偏又是流动的、呼吸的。

而珍珠滩，则是水的少年时代，活泼、欢腾，充满用不完的力气，一片宽阔的、微微倾斜的乳黄色钙华滩涂，清浅的溪水漫流而过，撞上滩面上星罗棋布的生物喀斯特体，激起无数雪白的水花，真真如亿万颗珍珠在玉盘上蹦跳、滚动，哗哗作响，清脆悦耳，沿着栈道从滩上走过，水汽润湿了裤脚，那声音灌满耳朵，心里那点都市带来的烦闷，好像也被这活泼的水流一点点冲刷、带走了，当年《西游记》片尾曲里，唐僧师徒四人就是牵着马从这滩上走过的，想象一下，那份热闹与朝气,倒是和这珍珠滩的气质契合得很。

最震撼的对话，发生在长海，它是九寨沟所有海子的源头，也是海拔最高、最为沉默的一个，它躺在海拔三千多米的山坳里，像一弯蓝色的新月，又像一位历经沧桑的老者，静默无言，水是深邃的钴蓝色，沉静得几乎看不到波纹，对面是终年积雪的雪山，皑皑的峰顶映在水中，更添一份肃穆与永恒感，这里没有瀑布的喧哗，没有彩池的炫目，只有一种庞大的、压得住一切嘈杂的宁静，我站在观景台，久久说不出话，风很大，吹得经幡猎猎作响，那“哗啦啦”的声音，是这片寂静里唯一的、庄严的注脚，忽然就明白了，为什么藏族人视高山湖泊为圣洁之地，这凝然不动的深蓝里，蕴藏的不是风景,是时间和空间的重量。

离开九寨沟好些天了，耳朵里却好像还回荡着那些水声——诺日朗的雄浑，珍珠滩的清脆，还有长海那无边的寂静，它们不是背景音乐，而是这片土地自己的语言，在讲述着关于沉淀、流动、色彩与生命的故事，我们这些匆匆的过客，带走的无非是几张照片和满心的震撼，而水，依旧在那里，用它自己的节奏，流淌千年，这场对话，或许我根本没资格说什么，只是一个幸运的、被允许旁听的听众，但这就够了，知道这世上还有如此纯粹、如此富有灵性的水在自顾自地美丽着，心里某个角落，就好像也被那抹湛蓝，悄悄润湿了,宁静了。

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