四川7天，从火锅沸腾处走到雪山寂静时

成都的清晨是从一碗红油抄手开始的，我坐在青旅楼下那家开了二十年的老店里，老板娘舀起热汤时，蒸汽模糊了玻璃窗，隔壁桌的大爷用川普说：“妹儿，第一次来嗦？要得，巴适！”我笑着点头，辣味从舌尖炸开，一路烧到胃里——这是四川给我的第一个拥抱,热烈得让人措手不及。

第一天就在这种晕乎乎的辣意里晃过去了，宽窄巷子的青石板被雨水浸得发亮，我蹲在井巷子口看老人用竹编蚱蜢，他的手像老树根，编出来的东西却活灵活现，掏钱买了一只，他忽然用方言说：“慢慢耍，成都急不得。”后来这只蚱蜢一直别在我的背包上,跟着我走了七天。

去都江堰那天是个阴天，站在鱼嘴分水堤，看着岷江水被两千年前的李冰轻轻一分为二，忽然觉得时间在这里是黏稠的，不是静止，是像那江水一样，打着旋儿地流，有个本地导游在讲“深淘滩低作堰”，讲着讲着说起他爷爷的爷爷就是修堰人的后代。“这水啊，养了我们几十代人。”他语气平常得像在说早上吃了啥，我摸了下冰凉的栏杆,上面有无数人摸过的痕迹。

进阿坝州时，山忽然就陡了，大巴在盘山公路上扭来扭去，车里放着藏语歌，司机师傅跟着哼，海拔三千四的时候，我有点耳鸣，窗外经幡被风吹得猎猎响，红的黄的蓝的，绷在蓝天里像突然绷紧的弦，同车有个独自旅行的阿姨，五十多岁的样子，忽然指着远处：“看，雪山。”全车人都安静下来，那是四姑娘山的幺妹峰，雪顶在云里若隐若现,白得晃眼。

在双桥沟走栈道时，我遇见一个放牦牛的藏族少年，他汉语不太好，我们比划着聊天，他指指我的相机，又指指雪山，意思是让我拍，我拍完给他看，他咧嘴笑，露出很白的牙齿，然后从袍子里掏出个皱巴巴的苹果塞给我，苹果很甜，带着他体温的那种甜，下午在长坪沟骑马，牵马的大哥说他已经在这条路上走了二十年。“春夏秋冬，马认得路比人还清。”马铃铛叮叮当当的,和溪水声混在一起。

真正站在色达佛学院的山坡上，是第四天傍晚，成千上万间绛红色木屋从谷底漫到山腰，像大地突然涌出的红色苔原，风很大，吹得经幡和我的头发一起乱飞，有个年轻觉姆（藏族对尼姑的称呼）提着水桶上山，我让开路，她低头轻声说了句“扎西德勒”，天快黑时，灯一盏盏亮起来，先是零星几点，然后成片成片地暖起来，最后整片山谷都在微光里浮动，我坐在那儿直到手脚冰凉,心里却有什么东西在慢慢化开。

第五天在稻城亚丁差点放弃，高原反应让我头疼欲裂，每走一步都喘，牛奶海在海拔四千六的地方，最后两公里是真正的“眼睛在天堂，身体在地狱”，但当我真看见那片乳蓝色湖水躺在雪山怀里时，忽然就哭了，不是感动，是累的，也是被美吓的，旁边有个大哥递来纸巾：“哭啥，能上来的都是好汉。”他背包上贴着“抗癌三年”,字都磨花了。

最后两天回到成都，节奏忽然慢下来，去鹤鸣茶馆坐了半个下午，竹椅吱呀呀地响，茶博士的长嘴铜壶划出漂亮的弧线，隔壁桌在打麻将，洗牌声哗啦啦的，像另一条河，我翻着七天拍的照片——火锅沸腾的泡沫，岷江的水花，雪山反射的日光，佛学院的灯火，牦牛眼睛的湿漉漉——它们在我手机里乱糟糟地挤着。

上飞机前，我又去了那家抄手店，老板娘居然记得我：“回来啦？耍安逸没？”我说不出话，只是用力点头，她给我多舀了一勺豌豆颠：“下次再来，慢慢耍。”

飞机起飞时，我看见底下成都的灯火连成一片温黄的网，背包上那只竹蚱蜢在安检时被压歪了一条腿，但我没把它弄直，有些痕迹就该留着，像都江堰石栏上的手印，像盘山公路的弯道,像高原晒伤的脸颊。

四川七天，不是七个二十四小时的累加，它是辣味的后劲，是海拔的刻度，是经幡每一次翻动，是雪山在云后偶尔的现身，它教会我的不是“去哪里”，而是“怎么在”——在沸腾处能坐下吃一口毛肚，在寂静时敢听自己心跳如鼓，现在我又回到自己规律的生活里，但某个瞬间，比如地铁拥挤时，比如加班深夜，我会突然想起岷江水分流那个温柔的弧度，然后悄悄对心里某个地方说：莫急,慢慢来。

就像那个编蚱蜢的老人说的，就像火锅要煮开，就像雪山要等待云散，四川还在那儿，带着它火辣的温柔和寂静的轰鸣，等着每一个愿意“慢慢耍”的人，而我的背包上，一只歪腿的竹蚱蜢,正对着电脑屏幕轻轻晃着。

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