川主寺，一个被低估的川西入口，我差点因为名字错过它

说实话,我第一次听到“川主寺”这三个字的时候，脑子里蹦出来的画面就是一座孤零零的寺庙，周围荒凉得很，后来才知道，我真是大错特错。

川主寺,不是一座寺，是一个镇，这个镇子藏在川西高原上，松潘县境内，海拔将近三千米，你要去九寨沟、黄龙，甚至若尔盖草原，基本都得从这儿过，它就像个低调的门童，帮你开了一扇通往川西秘境的大门，可偏偏很少有人愿意为它停下来。

我去的时候是十月中旬,正好赶上秋景更浓的时候，从成都出发，一路向西，车子过了汶川、茂县，感觉到空气越来越薄，但天越来越蓝，到了川主寺镇，我就有点傻了——满街都是金黄的杨树，风一吹，叶子哗啦啦往下掉，铺了满地，镇上人不多，偶尔几个穿藏袍的老人慢慢走过，那种慢悠悠的节奏，跟我平时在北京赶地铁简直两个世界。

说到住宿,镇上满大街都是客栈、酒店，价格嘛，淡季一百多就能住得不错，我住的那家老板是个藏族大姐，人特热情，一进门就给我倒了杯酥油茶，说实话，第一口差点没喝下去，那个味儿真有点上头，但第二口就习惯了，后来反而觉得暖胃，她还跟我说，秋天来的时候，晚上冷得要命，但白天太阳一晒，穿件薄外套就行，我一开始不信，结果晚上出去溜达，冻得我直哆嗦，回了屋才知道她说的“冷得要命”有多夸张。

吃的方面,川主寺还真有点意思，镇上有不少牦牛肉馆，我随便进了一家，点了个牦牛肉火锅，那个肉，说实话，比我想象中要柴一些，但味道很香，汤底加了点草药，喝起来特别有味，老板是本地人，汉语说得不大利索，但特别爱聊天，一个劲儿跟我说他家牦牛是山上放养的，绝对纯天然，我一边吃一边想，这种地方，游客少，*的事应该也少吧。

对了,来川主寺，你得计划好时间，大多数人把它当成中转站，住一晚就走了，我个人建议，至少待两天，第一天到了，先适应适应海拔，别急着往更高的地方跑，我去的时候就看到两个人，刚下车就蹦蹦跳跳拍照，结果没一会儿就开始头疼，脸色刷白，典型的“高原反应”，别逞能，慢慢来，镇子周围有几个小景点不错，比如红军长征纪念碑园，挺有意义的，而且不用门票，还有附近的川主寺本身，别看名字一样，但寺庙不大，里面的壁画倒是很精致，游客少，能安安静静地看。

第二天,你精神头好了，就可以往黄龙或者九寨沟跑了，但我想说的是，别光盯着那些热门景点，从川主寺往若尔盖草原方向开，沿途的风景才是真的绝，秋天的草原黄得发亮，远处的雪山清清楚楚，偶尔一群牦牛慢吞吞横穿马路，你得停下来等它们过去，那种感觉，说不出来，就是觉得自己离天空特别近。

更后说一句,我去之前看攻略，都说川主寺就是个落脚点，没什么好玩的，我不这么觉得，它的好，不在什么宏伟壮观的景色，而在那种安安静静的状态，你坐在镇上某个小茶馆，喝一杯藏茶，看外面阳光把杨树叶子照得透亮，时间好像都慢了下来，这种地方，才真正能让你放松下来。

如果你打算去川西,别把川主寺只当成一个睡觉的地方，给它一天，哪怕半天，慢悠悠地走走，你可能会发现，啊，原来旅行更好的部分，往往不是目的地，而是在路上的那些意料之外。

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