去成都别只晓得宽窄巷子！这10个地方，才藏着真正的巴适

很多朋友来成都之前,攻略做得满满当当，一水儿的宽窄巷子、锦里、春熙路，说实话，我不是说这些地方不好，它们确实是成都的门面，干净、规整、啥子都给你安排得明明白白，但你如果只逛了这些，回去之后大概率会觉得，“哦，成都，也不过如此嘛，跟全国各大景区的古街差不多。”

这感觉就跟你去相亲,只见了个化妆两小时、穿紧身裙高跟鞋的姑娘，没见她第二天早上素颜趿拉着拖鞋去巷子口吃素椒杂酱面的样子，那个趿拉拖鞋的素颜，才是真正过日子的成都，我今天想跟你唠唠的，是那些真正藏着成都“魂”的地方，不是那种打卡式的，而是能让你坐下来，感觉“巴适得板”的角落。

人民公园鹤鸣茶社：先学会“浪费时间”

把这儿放第一个,我是故意的，来成都第一站，别急着跑景点，先来人民公园泡杯茶，鹤鸣茶社算是百年老店了，你找个湖边的位置，更好是那种老竹椅，一屁股坐下去还咯吱响那种，喊一声“老板儿，来碗盖碗儿茶”，更好是飘雪或者竹叶青，然后你就看吧，掏耳朵的师傅会叮叮当当地敲着镊子从你身边过，旁边可能有几桌大爷大妈在打麻将，或者在为某件国家大事争得面红耳赤，你就瘫在那儿，嗑瓜子，喝茶，看着湖里那些根本划不直的船，我刚来成都那会儿，特别不适应，觉得一下午就这么“浪费”了，心里发慌，久了才晓得，这种“浪费”才是成都生活的精髓，你把心放下来，后面的行程才有味道。

成都博物馆：五块钱看个“明白”

对,你没看错，是博物馆，而且就在天府广场边上，挨着科技馆，为啥我这儿强推？因为它是了解整个蜀地更好的切入口，关键是，经常不要钱或者票价极低，我更喜欢的是那个“花重锦官城”的常设展，从先秦到近代，那些说唱俑笑得没心没肺的，看着就喜庆，还有二楼那个巨大的石犀牛，据说是李冰治水时候用来镇水的神兽，隔着玻璃都能感受到一股子憨劲儿，展厅逛累了，里头冷气足，凳子多，厕所干净，简直是天热时候的救星，顶楼还有个观景长廊，能直接俯瞰天府广场，那个视角，比你在下面仰着头看伟人像要舒服得多，花半天时间在这儿垫个底，你再去看杜甫草堂、武侯祠，那感觉就完全不一样了，不再是看一堆老房子，而是能看出点门道和唏嘘来。

文殊院：香火里的宁静和门口的甜水面

很多寺庙现在搞成了旅游景点,闹**的，文殊院好在哪？它至今依然是个真正的宗教场所，不收门票，还免费赠香，你跨进那道门槛，外面的车马喧嚣好像瞬间就被隔绝了，夏天去特别明显，里头绿树成荫，凉快得像开了天然空调，我不信佛，但心烦的时候愿意去那儿坐坐，看看那些虔诚跪拜的人，听听不急不缓的诵经声，或者就盯着香炉里升起的烟发会儿呆，但，作为一个吃货，我必须告诉你，文殊院门口的洞子口张老二凉粉，那碗甜水面才是本体，粗粗硬硬的面条，裹满了复合酱料，甜、辣、麻、香，一筷子下去，灵魂都能给你勾回来，每次去，我都是先吃一碗，进去逛一圈消消食，出来再打包一份锅盔走，齐活。

东郊记忆：废工厂里的新潮玩意儿

这地方以前是国营红光电子管厂,到处都是大烟囱、红砖房、废旧的火车头和战斗机，现在呢，变成了文艺青年的聚集地，我喜欢这儿，是因为它没把过去完全抹掉，而是长出了新的东西，墙上到处是巨幅的涂鸦，工业感的钢管、楼梯被保留下来，改成了咖啡馆、小剧场、潮牌店，你经常能在这儿碰到一群玩儿Cosplay的年轻人，或者扛着长枪短炮拍复古工业风照片的老法师，周末晚上，草坪上经常有露天音乐会，不认识的人都挤在一起，跟着乐队瞎吼，那种感觉挺妙的，有点像穿越，又特别鲜活，比那个挤*个人的九眼桥酒吧街，这儿的气息更对我的胃口。

金沙遗址博物馆：直接踩在3000年前的土地上

逛博物馆我更怕啥？就是那种全息投影、声光电搞得热闹，真东西没几件，金沙遗址就实在多了，它直接把整个祭祀*给你罩起来了，你就走在悬空的玻璃廊道上，脚底下就是几千年前的象牙、鹿角、乌木，一层一层地堆在那儿，触目惊心，这种感觉太直观了，比你看一百遍纪录片都震撼，走到尽头，玻璃柜里孤独地转着那个小小的“太阳神鸟”金箔，厚度只有0.02厘米，那种极致的精致和磅礴的想象力，真的会让人起一身鸡皮疙瘩，外面的园林也修得极好，乌木林、鹿苑，人又少，慢慢逛，能晃悠大半天，哦对了，记得顺便去瞅一眼那棵从金沙遗址长出来的巨大榕树，根系发达得惊人。

都江堰：看古人怎么不慌不忙地治水

说实话,如果你只是到那个“鱼嘴”拍张照，或者到宝瓶口打个卡，那都江堰等于白来，两千多年前的水利工程，到现在还在用，灌溉整个成都平原，这事儿本身就浪漫得不像话，你得找个懂的人讲讲，或者自己静下心来看，我上次去，恰好下雨，雨雾**的，我站在安澜索桥上，看着脚下奔腾咆哮的岷江水，被那个鱼嘴一分为二，规规矩矩地分流而去，那一刻，你真能体会到李冰父子那种“深淘滩，低作堰”的智慧，不是那种人定胜天的刚猛，而是一种顺势而为的从容，旁边有个二王庙，是纪念李冰父子的，香火极旺，你能感觉到老百姓那种更朴实的情感，谁对他们好，他们能记几千年，回程时路边买点青城山老腊肉和猕猴桃，美得很。

大熊猫繁育研究基地：它们比你还会享受生活

来成都,不见一眼滚滚，怎么都说不过去，但我得给你提个醒，越早去越好，更好七点半一开门就冲进去，为啥子？一来晚了，你就只能看人从众了，而且这帮“黑芝麻糯米团子”精得很，太阳一出来，它们就集体下班，躲回空调房睡大觉了，你在外头晒得满头大汗，连个屁股影子都看不到，直奔月亮产房和太阳产房，看那些还没满岁的小团子，像露馅的汤圆一样，趴在小木床上，偶尔动动手jio，有时候两只还会因为抢奶打架，滚作一团，你的心当场就能化成一滩水，成年大熊猫那边更搞笑，你会看到它们用各种人类难以想象的姿势挂在树上，咔嚓”一声，树枝断了，几百斤的胖子摔下来，没事儿人一样，挠挠屁股，换个地方继续吃，看它们，你才知道啥叫天生会享受。

鸳鸯楼：红砖墙里的老成都底片

这地方在红瓦寺街18号大院里头,一不留神就走过了，和东郊记忆那种修葺一新的工业风不同，鸳鸯楼是真正活着的、带着锈迹和油烟味的老居民楼，两栋七层楼高的红砖房，由两个交错方向的“之”字型楼梯连接着，像极了王家卫电影里的场景，楼道里杂七杂八地挂着衣服，堆着花盆，墙上用粉笔写着“办证”和“通下水道”的电话，一些窗台改成了复古理发店、小酒吧，在这儿，你会跟下楼倒垃圾的阿姨擦肩而过，抬头能看见谁家厨房里正炒着回锅肉，油烟直冒，呛得你流口水，这里拍照确实出片，但更好安静点，别吵着住这儿的人，他们是这座光鲜城市背后，更真实、更沉默的底色。

青城后山：前山问道，后山观水

如果你时间充裕,想体验下真正的爬山，别去前山挤那些道观了，直接去后山，后山门票更便宜，但风景，我觉得好了不止十倍，从泰安古镇进去，一路就是顺着溪流往上走，到处都是小瀑布、水潭，空气又潮又凉，带着泥土和植物的腥味儿，每吸一口都觉得是在洗肺，有一段叫“又一村”的地方，有很多农家乐，走累了，坐下来吃碗石磨豆花，腊肉炒蒜薹，那叫一个香，路确实有点陡，有些地方就是窄窄的栈道，得手脚并用，但当你爬到白云寺，吹着山顶的风，看着脚下翻涌的云海，所有的累都值了，下山路上买根削好的青皮黄瓜啃着，清甜解渴，那一刻，你会觉得人和山，本来就是一体的。

彭镇老茶馆：凝固在时光里的茶垢

比起鹤鸣茶社,这儿更“野”，更“土”，也更纯粹，开车得个把小时，在一个叫彭镇的小地方，观音阁老茶馆，相传百多年前是个观音庙，所以屋顶很高，光线从顶上几片明瓦透下来，形成一道道光柱，刚好打在**洼洼的泥土地面上，那画面绝了，这里的茶客大多是当地人，几块钱一杯茶，可以坐一天，老虎灶上永远烧着开水，水蒸气氤氲，老板李大胡子是个摄影家，你能看到他给茶客们拍的无数照片，墙上是几十年前的宣传画，被烟熏得乌黑，地上还有个长长的“千脚泥”形成的坎，这一切都不是为了游客而布置的，它就是它本来的样子，你坐在那儿，仿佛时间都慢了下来，甚至凝滞了，它像一壶浓得发苦的沱茶，第一口可能不习惯，但那股劲儿，会让你回味很久。

成都是个多层夹心糖,表面的甜，是给游客的；里头的滋味，要你自己慢慢抿，慢慢化，别急，这座城的魂，就藏在菜市场的叫卖声里，藏在午后茶碗的碰撞声里，藏在通宵不打烊的串串香锅气里，你把自己当个本地人，在这儿“晃”上几天，就什么都懂了。

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