川西四日，我被弃团在海拔四千米的草原上

故事还得从折多山说起，那是个阳光毒辣的午后，我们的车晃晃悠悠地盘旋在盘山公路上，司机老刘是个四川本地的中年男人，皮肤黝黑，话不多，但车技相当了得，车上除了我和朋友，还有几个从不同平台报团的散客，天南地北凑了一车人，大家起初都有些拘谨，后来因为晕车和缺氧,反而生出一种同病相怜的亲近感。

折多山垭口四千二百多米，风大得能把人吹一个趔趄，我们下车拍照，五色经幡被风吹得啪啪作响，远处雪山连绵，云低得仿佛伸手就能够着，那个瞬间，哪怕嘴唇已经发紫，呼吸有点困难,心里还是觉得值。

旅行社的行程安排得满满当当，第二天要赶到稻城亚丁，晚上住在雅江的一个小客栈，条件就不提了，热水时有时无，电热毯只有半边热，但这些都不算什么，真正让人崩溃的,是第三天的长线徒步。

亚丁景区，从洛绒牛场到牛奶海、五色海，来回将近十公里，海拔始终在四千米以上，导游小李出发前提醒过，量力而行，走到哪儿算哪儿，别逞强，可人都到那儿了，谁甘心半途而废？于是我们一车人，老的少的,愣是咬着牙往上爬。

问题是，队伍里有个大姐，五十来岁，从成都来的，胖乎乎的，体力明显跟不上，走两步歇三步，脸色白得吓人，小李一直陪着她，后来实在不行，就让我们几个走得快的先走,他在后面慢慢陪着大姐。

我们大概下午三点到了牛奶海，那种蓝色真的没法形容，有点像宝石，又有点像凝固的天空，拍完照，几个人瘫在石头上喘气，才猛然意识到一个问题——我们跟导游走散了，不是走散,是我们把人给弄丢了。

手机没信号，山里风大，温度降得很快，我们顺着路往回走，越走心越慌，因为沿途已经没什么游客了，连卖氧气瓶的藏族阿妈都收摊了，到了洛绒牛场，天已经擦黑，电瓶车停了，我们六个人面面相觑,谁也没说话。

那种安静特别可怕，海拔四千米，天快黑了，离景区大门还有五六公里山路，导游联系不上，司机电话打不通，有个小姑娘当时就哭了，说会不会被困在山里，我们几个男的其实也慌，硬撑着说没事没事,往下走总能碰见人。

走了大概二十多分钟，天完全黑了，没有路灯，只有手机的手电筒照亮脚下那一小片路，高原的夜晚冷得刺骨，我那天只穿了一件抓绒和一件冲锋衣,手冻得握不住手机。

后来，是朋友想起之前存了景区救援的电话，抱着试试看的心态拨过去，居然通了，对方让我们站在原地别动，说派车上来接，挂了电话，我们蹲在路边，缩成一团,等那束车灯从山路的*弯处亮起来。

一辆破旧的面包车停在我们面前，开车的是个藏族大哥，普通话不太利索，但人特别实在，一边打着方向盘一边说：“你们旅行社的人在山下急疯了，找了你们俩小时了。”

下山的路上，车里没人说话，窗外是深蓝色的天，星星多得像打翻的芝麻，我靠在车窗上，心里说不清是什么滋味，又后怕，又荒唐,又觉得这段经历日后准能拿出来当谈资。

下了山，导游小李跑过来，脸都是青的，一叠声地道歉，大姐后来也下来了，吸了氧，缓过来不少，倒是她反过来安慰我们几个,说都怪她拖了后腿。

夜里回到酒店，我们一车人谁也没再提这事，坐在客栈大堂啃牦牛肉干，分着喝了一瓶青稞酒，有那么一瞬间，我觉得比看见牛奶海还真实，那些惊险的、狼狈的、差点崩溃的瞬间,反倒成了记忆里抹不掉的钉子。

后来有人问我这趟川西之行值不值，我说值，太值了，不是因为风景值，是因为那个在黑黢黢的山路上等车的夜晚，我们几个素不相识的人，靠在一起取暖的样子,特别像真的活着。

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