来四川耍，别只晓得去成都

每次有人问我“想去四川玩，给推荐几个地方呗”，我脑子里就嗡的一下，不是没得说，是太多说不完，但凡你在地图上把四川圈出来，就知道这地方有多大，从川西高原到成都平原再到川南丘陵，一个省内装着好几种完全不同的世界，很多人对四川旅游的想象基本就停留在成都、九寨沟、峨眉山这几个名字上，不是说这些地方不好，而是光盯着它们,你错过的可太多了。

先说成都，这个确实绕不开，但我真心建议，别把它当终点，当个中转站就好，到了之后，先别急着往春熙路扎，那儿的奢侈品店跟你们老家的没啥区别，真正该干的事，是找个街边小店坐下来，来碗肥肠粉，加两个冒节子，那个软糯又带点韧劲的口感，配上红油汤底，一口下去你就知道为什么成都人嘴那么刁，完事找个茶馆瘫着，人民公园鹤鸣茶社人多归多，但那种闹中取静的市井气是真有意思，旁边搓麻将的老头老太太，掏耳朵的师傅叮叮当当敲着镊子，你杯子里的茶淡了也没人催你走,这一天就这么懒洋洋地过去。

但，这仅仅是个开始，成都往西走,画风就完全变了。

我记得有一年秋天我坐大巴去康定，走雅康高速，穿过二郎山隧道的那一瞬间——真的，一点不夸张，刚才还阴雨绵绵雾气沉沉，一出隧道口，天蓝得跟假的一样，阳光刺眼得让你找墨镜，远处的雪山就那么突然杵在你面前，那种震撼不是看照片能体会的，前一个小时你还在四川盆地的潮热里黏黏糊糊，后一个小时就站在了高原清冽的风里，康定城本身不大，折多河穿城而过，水流湍急得轰轰响，晚上住在河边，那个水声吵得你睡不着，但第二天推窗看见跑马山上的经幡在风里翻飞,又觉得什么都值了。

再往西就是真正的藏区了，理塘、色达、稻城亚丁，理塘这两年因为*火了一把，但我去的时候还没那么多人，县城海拔四千多，走快两步都喘，有天傍晚我一个人爬上长青春科尔寺后面的小山坡，整个理塘县城就在脚下，夕阳把白塔的影子拉得老长，远处是连绵的毛垭大草原，风大得要把人吹跑，但那种苍茫辽阔的感觉，让你觉得自己特别渺小,同时又特别自由。

稻城亚丁呢，我劝你慎重，美是真美，累也是真累，从洛绒牛场到牛奶海那段路，高原徒步十公里，我见过多少大小伙子走到崩溃，坐在路边说不去了不去了，但当你真的站在牛奶海边，那种蓝得不真实的湖水映着央迈勇雪山的倒影，又会觉得刚才骂的娘都收回来,人就是这么没出息。

如果你对藏传佛教感兴趣，色达五明佛学院是一个绕不开的地方，我去的时候刚好赶上一场辩经，几百个穿绛红色僧袍的喇嘛在广场上激烈辩论，击掌声此起彼伏，虽然一句听不懂，但那种纯粹的学术氛围和信仰的力量，让人不敢大声说话，生怕打扰到什么，那片密密麻麻的红房子从山谷铺到山脊，傍晚时分炊烟袅袅升起，混着高原的暮色,像是另一个世界的入口。

不过话说回来，川西海拔高、路程远，对很多人来说确实有点劝退，那川南呢？照样有惊喜。

乐山，必须单独拥有姓名，太多人去那儿就为看一眼大佛，拍个照打个卡，然后匆匆走了，这不是暴殄天物嘛，乐山好吃的程度，在我心里完全不输成都，甚至更地道，跷脚牛肉、钵钵鸡、甜皮鸭、豆腐脑、咔饼……我能报菜名报一分钟不带停的，有次我在乐山待了三天，景点一个没去，光吃了，从张公桥吃到东大街，从路边摊吃到老字号，临走还打包了半只甜皮鸭在高铁上啃，旁边大哥一直看我，眼神里写满了“这女的怎么这么能吃”，钵钵鸡那个红油芝麻的香，真是一绝，荤的素的在里一涮，捞出来油亮亮的，配碗鸡汤饭,此生无憾。

自贡就更狠了，盐帮菜的发源地，辣得你灵魂出窍，冷吃兔、鲜锅兔、富顺豆花，自贡人对兔子的热爱深入骨髓，据说没有一只兔子能活着离开自贡，当地的辣和成都重庆都不一样，更鲜辣直接，带着姜丝的冲劲，一口下去舌尖先麻后辣再回甜，层次分明得跟交响乐似的，吃完去恐龙博物馆转转，自贡除了产盐还产恐龙化石，骨架巨大，站在底下抬头看,瞬间把你拉回侏罗纪时代。

宜宾也是被严重低估的地方，蜀南竹海那个绿啊，漫山遍野的竹子，风过时沙沙响，像海浪又不是海浪，夏天去简直是天然空调房，燃面更不用说，花生碎、宜宾芽菜、香油、辣椒油拌在一起，干香干香的，早上来一碗配碗汤,精神一整天。

四川这种地方，每次来都能发现新东西，哪怕来了十次八次，还是有你没到过的角落，那些被反复提及的名字当然有它们的道理，但旅行真正的乐趣，往往藏在计划之外——可能是路边随便进的一家小店，可能是一个叫不出名字的山谷,可能是在某个小镇上跟当地人瞎聊天时他们随口提到的去处。

所以别光盯着那些响亮的名字，在地图上随便指个方向，收拾两件衣服，去吧，四川这地方,怎么走都不会太差。

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