甘南环线手记，从成都出发，那些地图没标注的扎心与温暖

七月下旬，成都的热浪能把人蒸成包子，我决定跑一趟甘南，出发前看了不少攻略，画了一条环线：成都-松潘-若尔盖-郎木寺-扎尕那-合作-夏河-红原-理县-成都，后来发现，路线这东西，只能算个开头，真正的故事,都发生在计划之外。

第一晚就差点睡车里

中午从成都出发，都汶高速一阵雨一阵晴，过了汶川，海拔开始往上爬，到松潘已经是傍晚七点，天还大亮，松潘的古城墙在夕阳里泛着青灰，游客不多，卖牦牛肉串的烟飘过来，饿得不行，找了家旅馆，老板说“标间有，就是热水小点”，我心想小点就小点，能洗就行，结果那水小得像是婴儿撒尿，凑合着冲了冲，冷得直哆嗦，晚上气温只有十二三度，从成都带的短袖根本扛不住，翻出冲锋衣裹上，躺在床上想,这趟恐怕不会太舒服。

若尔盖的风，能把人吹明白

第二天开往若尔盖，草原在眼前铺开，绿得不真实，云低得像是能伸手抓一把，羊群在路上慢悠悠走，车子只能跟着，有个藏族小姑娘在路边招手，卖自己编的花环，五块钱，她笑得比花还好看，我买了一个挂在后视镜上,一路都是青草和不知名野花的味道。

在花湖门口犹豫了半小时，门票加观光车一百多，旁边一个从兰州来的大哥说：“进去吧，也就这一回。”进去了，木栈道延伸到湿地深处，水天一色，草甸像是浮在水面上，说实话，没觉得惊艳到不行，但那种安静很特别，风吹过，芦苇沙沙响，偶尔有鸟从水面掠过去，那一刻脑袋里什么都不想，像是被清空了,这大概就是出来转一趟的意义吧。

郎木寺的雨和一碗面

到郎木寺时在下小雨，镇子不大，一条白龙江把四川和甘肃分开，这边是四川的格尔底寺，那边是甘肃的赛赤寺，我没急着逛，先钻进一家小面馆，老板娘是临夏人，面片做得筋道，汤里放了土豆和青椒，热乎乎吃下去，整个人都活了，十五块，比景区门口的“藏餐”实在多了。

雨停后往山坡上走，佛殿的金顶在湿漉漉的空气里发亮，转经的老阿妈一圈圈走着，手里的念珠磨得发亮，一个小僧人趴在栏杆上吃冰棍，见我拍照，笑了笑，露出缺了门牙的嘴，那个笑容太真实了,比什么风景都记得清楚。

扎尕那：累到腿软但值

扎尕那这几年火得一塌糊涂，进了村子，民宿一家挨一家，价格不低，我住的房间窗户正对山，早上五点就爬起来看日出，云在山腰缠着，梯田和木屋若隐若现，有那么几秒，觉得像在梦里，然后就是爬山，体力不好的人真的别逞强，我爬了不到一半就喘得不行，坐在石头上灌矿泉水，旁边一对重庆小情侣也在歇，男生说：“这坡坡爬上去，回去能吹一年。”女生白他一眼：“你现在吹的牛还不够？”

下山后腰痛得直不起来，晚上在民宿点了个藏香猪炒青椒，猪是老板家自己养的，确实香，但有股说不上来的味道，吃不惯，没敢说,怕老板觉得我不识货。

夏河：酥油味和人情味

夏河拉卜楞寺很大，转经长廊一眼望不到头，酥油味浓得呛人，刚开始不习惯，待久了居然觉得挺安宁，门口有个卖牦牛酸奶的藏族阿姨，五块钱一碗，上面撒了白糖，酸，真酸，酸得脸都皱了，阿姨在旁边笑，用不太流利的汉语说：“多放糖，好吃。”然后又给我加了一勺。

在这里遇到一个从成都骑摩托车过来的哥们，四十多岁，胡子拉碴，他说每年都要跑一趟甘南，不为什么，就是想让风吹吹脑袋。“在城市里待久了，容易把自己当回事，来了这儿，觉得自己就是草原上一根草，啥都不是。”我想了想,还真是。

回程的路上开始不舍

从红原回理县，海拔慢慢降下来，植被也变了，米亚罗的沟里绿得冒油，河水哗哗响，理县住了一晚，第二天回成都，在都江堰堵车时，旁边一个跑甘南的包车师傅问我：“耍安逸了哇？”我笑了：“安逸，就是晒黑了两个色号。”他也笑：“值嘛。”

回到成都已经晚上九点多，躺在床上，翻着手机里两千多张照片，突然有点恍惚，那些风景其实和网上的图片差不了多少，但吹过的风、淋过的雨、遇到的人、累到不想动的时刻,才是真正属于自己的。

说点实在的

路线整体是通的，路况也还行，但每天开车时间不算短，我一人一车，有时候真挺累，住宿提前订比较好，旺季价格翻倍还不一定有房，吃方面，川菜藏餐回餐都有，带点肠胃药没坏处，衣服要带件厚外套或薄羽绒，早晚温差真的很大，防晒防晒防晒，重要的事说三遍，我脖子后面晒脱皮了,现在还在掉。

还会再去吗？大概会，不是为了打卡某个景点，而是那种在路上的感觉，累，但心里踏实，就像那个骑摩托的大哥说的，当一根草,也没什么不好。

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