广元待了一周，热是热点，但值了

七月中去的广元，本来只打算待三天，结果一住就是七天，没别的，就是这地方太适合“没计划”的人。

第一天到的时候已经下午四点，广元火车站出来，热浪一股一股往脸上扑，打车去酒店，司机师傅听说我来旅游，笑了：“这么热来广元？不过你们外地人不知道，我们这儿夏天就这样，早晚凉快，白天莫往外跑。”他操着一口川普，把“莫”字拖得很长。

我住老城边上，出门就是嘉陵江，傍晚沿着江边散步，风从水面上吹过来，居然真有点凉意，江边很多本地人，钓鱼的、跳舞的、推着婴儿车的，还有几个大爷光着膀子下棋，棋子摔得啪啪响，有个卖冰粉的小摊，五块钱一碗，料给得足，花生碎、山楂片、葡萄干、醪糟，红糖水一浇，坐在江边吃,觉得这趟来对了。

第二天去了皇泽寺，说实话，去之前没抱什么期待，以为就是个小庙，结果站在寺门口，背后是山，面前是江，那种气势一下子就出来了，武则天当年把这里设为她的祀庙，不是没道理，女皇的雕像比我想象中朴素，但眼睛看久了，真有种说不上来的压迫感，寺里游客不多，几个老太太在磕头，蒲团旁边放着她们的布包和遮阳帽，我在崖壁上的摩崖造像前站了很久，那些佛像被风雨侵蚀得面目模糊，反而比崭新的金身更有力量，中午在附近找了一家苍蝇馆子，点了一份蒸凉面——这个才是广元人的命，比普通凉面粗，口感糯，红油香，蒜味重，吃完嘴唇有点麻，隔壁桌的大哥看我辣得吸溜，笑着说：“这个算温柔的了。”

千佛崖是第三天去的，到了才发现，就在江边一块巨大的崖壁上，密密麻麻全是佛龛，从北魏到唐，几百年的功夫全刻在这儿了，沿着栈道走，有些佛像在头顶，有些在脚边，伸手就能摸到——当然没敢真摸，但确实近得让人心跳，有个小龛里的菩萨只有巴掌大，可能是哪个普通人家供养的，旁边刻了几行字，已经看不太清，我想象一千多年前，某个人跪在这里,许了个什么愿呢。

后面几天基本没安排什么“景点”，有一天坐了趟绿皮火车去昭化古城，那火车开得慢，窗外的玉米地和山包慢慢往后退，车厢里有人拎着鸡笼，有人趴在桌上睡觉，头顶的风扇嗡嗡转，古城本身倒是一般，太像景区了，卖得东西哪都有，但城墙根下有个老头在编竹篮，编得慢，手指头粗糙得跟树皮似的，我蹲着看了半小时，他抬头说：“你买不买？不买就让开点，挡我风了。”

更后两天干脆哪也没去，白天热就在酒店睡到下午，四点多出门，坐公交车随便找个站下，钻进巷子里乱走，广元的巷子有意思，窄，但总有惊喜，有户人家门口种了一大丛栀子花，香得我挪不动步；有个小理发店，师傅在里面给老头刮光头，镜子上贴着“剪头十元”；还有家茶馆，竹椅子摆了半条街，老人们打牌，输赢是一根根叶子烟，我买了一杯五块钱的花茶，无限续水，坐到天黑，听见旁边两个老人聊当年修川陕公路的事，说山塌下来埋了半支队伍，他们说得很淡,像在讲昨天买菜少找了两毛钱。

走的那天早上，又去江边坐了一会儿，江水黄黄的，流得不急不慢，突然觉得，广元这地方就像嘉陵江，没什么惊涛骇浪，但一直在那儿，不慌不忙的，热是真热，但早上和晚上，风一吹,心里就静下来了。

下次还想去，可能冬天吧，听说下雪后的剑门关好看，不知道,到时候再说。

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