从冰川温泉到藏彝走廊，这条路我走错两次才整明白

海螺沟到九龙县,导航显示226公里，五个半小时，我实际开了快八个小时，走错两次路，被牦牛群堵了四十分钟，路上还捡了个背着竹篓的彝族阿婆。

第一次去是去年十月,早上从磨西镇出发，天还飘着点雨丝，空气里满是冰川融水的清冽，导航直接给我导到了211省道，我心想这不挺简单，结果过了得妥镇没多久，路面开始出现炮弹*，一个接一个，我的小破车颠得像筛糠，更*的是有一个三岔路口，路牌被泥石流冲歪了，指向“石棉”的方向特别清晰，指向“九龙”的牌子倒在一旁的草丛里，我想都没想就朝石棉方向去了，开了快二十公里，越开越觉得不对劲——怎么路上车牌全是川T，而且沿着大渡河越走越远，后来在一个加油站问了个大姐，她笑着说：“你方向反咯，回切，看到那棵巨大的榕树没有？到那儿就要分路。”

掉头回来果然看见那棵榕树,旁边有个不起眼的蓝色小牌子，写着“九龙”，但那条路窄得让人怀疑，两辆车会车都得各自把后视镜掰回来。

上了正确的路之后,风景就开始变了，大渡河在右手边时宽时窄，对岸半山腰上偶尔能看见成片的村寨，白墙黑瓦，云雾绕在半山，我停车拍照的时候，一辆本地牌照的皮卡停在我旁边，司机摇下车窗喊：“前面有个塌方点，单边放行，你运气好，刚排到这边。”果然开了不到五公里，路边停了一长串车，更前面是个戴红袖标的大叔，坐在折叠椅上嗑瓜子，等了大概半小时，对面车队过来，我们这边才开始放。

真正震撼的是翻越鸡丑山那段,海拔上到三千多之后，两边的植被从阔叶林变成了高山针叶林，再往上就是矮矮的杜鹃灌丛和大片大片的草坡，那天雾气特别重，车在云里钻来钻去，能见度不到二十米，我把雾灯和双闪都开了，车速降到二十码，突然眼前豁然一亮，云海就在脚下，远处的雪山尖尖浮在云上，那种感觉说不出来，就像你开着开着突然开到了天上，路边有个观景台，停了三四辆越野，几个广东口音的大哥在支三脚架拍延时，他们说已经在这儿等了一早上了，就是为了云散开这几分钟。

下山的时候,手机信号彻底没了，我心里有点慌，毕竟油箱还剩不到一半，就在那个没信号的路段，我看见一个阿婆蹲在路边，背篓里装着一些不认识的山货，可能是野菌子，她朝我挥手，我停下来，她想搭车去前面的镇子，我听不太懂她说的彝语，大概听出来是“往前走十五公里”，反正顺路，就带上了，她坐在后座，一直从背篓里掏东西给我，先是一小把野花椒，香得整个车里都麻酥酥的，后来又掏出两个拳头大的土豆，还带着泥巴，她下车的地方是个岔路口，她指着一个方向说“你走下去，再爬一个坡，九龙就看到了。”

后来我第二次走这条路才知道,从海螺沟到九龙其实还有一条经康定的路线，走318国道到新都桥再转248国道，里程差不多，但那个方向要翻折多山，我向来害怕折多山的堵车和冰雪，所以还是走石棉方向，两条路各有各的好，大渡河这条更原始一些，路上的村镇更有生活气。

到九龙县城的时候天已经暗了,县城很小，沿着一条溪沟两侧建起来，路灯昏黄昏黄的，我随便找了家藏在小巷子里的客栈，老板娘正在院子里烤玉米，看见我进来，递过来半根：“饿了吧？自己去厨房倒茶，酥油茶刚打的。”

那一瞬间,八个小时的折腾突然都值了。

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