川西这条线，我劝你别轻易去，因为回来之后看哪儿都差点意思

朋友问我川西到底有什么好，值得一年跑三趟，我想了半天，说不上来，就是那种感觉——你在城市里积攒的那些乱七八糟的情绪，到了海拔四千米的地方，被风一吹，就散了，不是治愈,是直接给你清空了。

大多数人第一次去川西，走的都是那几条大环线，新都桥、稻城亚丁、色达，名字一个比一个响，人也一个比一个多，我去年国庆在折多山堵了六个小时，车龙从山顶蜿蜒到山脚，尾灯红成一片，从那次起我就明白了，在川西,热门路线和受罪路线基本是同一个意思。

后来当地一个开客栈的大哥给我指了条路，从康定出发，不走折多山，绕道中谷村，那是一条沿着河谷慢慢往上爬的县道，路窄，弯多，但车少得让人怀疑是不是走错了，路边偶尔冒出一两个藏寨，白墙红檐，炊烟从石头房子的缝隙里渗出来，混着山间的雾气，我在一个叫不出名字的垭口停下来，海拔表显示四千二，周围安静得能听见自己的心跳，没有观景台，没有卖氧气的摊位,只有经幡在风里扑扑地响。

再往前是玉科草原，这地方的名字我甚至不确定是不是这么写，反正在地图上你得放大好几倍才能找到，七月份去的时候，草甸上开满了黄的紫的小花，溪水从雪山上淌下来，冰得手指头放进去三秒就发麻，我在那里搭了帐篷，整片草原只有我一个人，晚上起来小解，抬头看见银河从两座雪峰之间倾泻下来，亮得有点不真实，那一刻我突然理解了为什么藏族人把雪山叫神山——那种压迫感,确实不像人间该有的东西。

还有党岭，去党岭的路是真的烂，有一段根本就是大车压出来的土路，下雨天全是泥浆，底盘低的车就别想了，老老实实包个当地人的面包车，葫芦海要爬山，体力差的骑马也行，但更后一段陡得马都不愿意走，可当你气喘吁吁爬上去，看见那一池子水蓝得发绿，绿里又透着一层乳白，雪山倒在里面像块化了一半的冰糖，你会觉得刚才那些颠簸和喘气,值了。

川西的小众路线有个共同点：你得付出点代价，要么是路况差，要么是海拔高，要么是信号全无，但也正是因为这些代价，它把大部分人都挡在了外面，留下给你的，是纯粹的、没被修饰过的风景。

回成都那天，我在高速上开着车，两边是千篇一律的广告牌和灰扑扑的楼，我关掉空调，打开窗，想再闻一下山里的味道，当然闻不到,只有尾气。

所以我劝你别去，真的，万一你去了，回来之后很长一段时间里，看哪都觉得差点意思，那种感觉,还挺难熬的。

标签： 川西旅游路线小众