去川西别只知道稻城亚丁了，这个被忽略的地方才叫绝

朋友问我川西到底去哪儿，我一般先反问一句：你时间够不够，腰好不好，怕不怕堵在折多山上吸氧气瓶，如果答案都还行，那我才会慢悠悠吐出一个地名——措普沟。

说实话这名字我一开始都记混了，叫成“普措沟”叫了半个月，直到真正站到那个湖边，风从雪山豁口灌下来，湖面一半结着薄冰一半蓝得发黑，我才算把这个名字刻进脑子里，措普沟，在甘孜州巴塘县,一个你在地图上要放大两次才能找到的地方。

去的那天早上六点从理塘出发，天还墨黑，车灯照着路边的经幡，一晃一晃的，像在梦里开，过了姊妹湖没多久，*上一条土路，手机信号瞬间归零，同行的老周嘿嘿笑：“这回真成野人了。”但窗外的景象开始不对劲，先是草原上冒出来一群岩羊，跑起来屁股上的白毛一颠一颠；接着是旱獭，胖得*，蹲在路中间像小佛爷，按喇叭都不挪窝，更后只能下车挥胳膊轰它，那一刻我觉得自己不是游客,是闯进人家院子的冒失鬼。

沟口有温泉，真的在冒热气那种，硫磺味挺冲，当地人说这些温泉能煮鸡蛋，我蹲下去试了试水温，烫得缩手，旁边有个藏族大爷在泡脚，汉话说得夹生，笑眯眯递给我一个玉米饼子，我掏出一包烟回敬，他摆摆手，指了指头顶盘旋的秃鹫，那个瞬间我忽然想，在这儿,人跟人没那么多弯弯绕。

往里走，路越来越窄，水声却越来越大，转过一个山弯，措普湖就横在眼前了，那是一种很古怪的蓝，不像九寨沟那种透亮的宝石蓝，也不像赛里木湖那种辽远的深蓝，它蓝得有点“冷”，有点“旧”，像一块被雪山水洗了几千年的老蓝布，摊在山谷里，湖边的森林黑压压倒映进去，水面上浮着几根枯*的树干，白花花的，像动物的肋骨，你站在那儿，心里忽然就很静,静到能听见自己颈椎转动的声音。

老周掏出相机拍了两张，又放下了，说：“拍不出来，算了。”我点点头，有些地方就是用眼睛看的，镜头反倒像个叛徒,把那种扑面而来的凉意和海拔四千带来的轻微恍惚都过滤掉了。

湖后面还有一座寺，措普寺，小得不能再小，白塔旁边几个喇嘛在晒太阳，见我们过来，只是笑，那种笑很轻，像雪地上落了一片云，其中一个年轻喇嘛用流利的汉语问我们从哪儿来，我说成都，他“哦”了一声，说那他弟弟也在成都读书，然后就沉默，那种沉默不尴尬，反而像这个山谷本来就该这样——风声、水声、远处经幡的拍打声,足够了。

下山的时候天阴了下来，土路开着开着，忽然下起雪粒子，打在挡风玻璃上沙沙响，老周哼起一首老掉牙的藏歌，调子跑了八百里，车里的暖风忽冷忽热，窗外是灰白色的荒原，我忽然没头没脑说了一句：“这地方我还会来。”老周没接话，过了半分钟才说：“来的时候叫上我。”

那一刻我觉得，川西更动人的部分其实不在那些被写进攻略的“此生必去”，而在这些手机没信号、路不太好走、名字都容易念错的角落里，措普沟或许永远成不了爆款，但它就像那个递给你玉米饼子的藏族大爷，不声不响，你来或不来，它都在那儿，冒它的温泉，养它的旱獭,下它的雪粒子。

回来之后我写过好几版游记，都删了，有些地方，文字是往回找补，根本够不着，所以这篇你们就当我情绪上头的胡咧咧，但有一句是真的：如果你在川西迷路,别太急着开导航。

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