从甘孜到海螺沟，我差点把魂丢在海拔四千米的山路上

去海螺沟之前，我在甘孜县城已经晃悠了三天，每天睡到日上三竿，在街边随便找家藏餐馆，一壶酥油茶配着糌粑，看穿着绛红色僧袍的喇嘛慢悠悠走过，县城不大，日子过得像老牛拉车,人待久了也跟着犯懒。

可海螺沟终究是要去的，毕竟是贡嘎雪山脚下的冰川,想想就让人心痒。

早上七点，天还黑着，我就被同行的老周从被窝里拽出来，老周是个跑遍大半个中国的老驴友，五十多岁的人了，精神头比我还足，他一边往保温杯里灌热水一边催：“赶紧的，从甘孜过去可不算近，磨蹭到天黑都见不着冰川的影子。”

我胡乱洗漱完，背上包就出发，车是我们前几天在县城租的，一辆半新不旧的老款越野，打火的时候发动机哼哧哼哧叫了好几声才不情不愿地转起来，老周拍着方向盘笑：“老伙计，今天可得给点面子。”

前两个小时的路还算好走，柏油路面，车辆不多，早上有点薄雾，远处起伏的山峦像在牛奶里泡过，隐隐约约只露出个顶，我摇下车窗透气，空气又冷又湿,灌进肺里跟喝冰水似的。

*过一道山垭，路开始变了脾气，柏油路消失了，取而代之的是碎石和泥土混着的土路，**洼洼，有的*大得能养鱼，我们的车在上面蹦蹦跳跳，我的脑袋跟车顶棚来了好几次亲密接触，老周倒是一脸淡定，说这算什么，他去墨脱那年,路比这烂十倍。

海拔越来越高，我掏出手机看了一眼，快四千米了，胸口有点闷，像压了块石头，老周瞥我一眼：“别老想海拔，越紧张越喘不上气。”我点点头，把手机收起来,开始数路边什么时候会出现第一头牦牛。

可能是因为没吃早餐，胃里一阵翻腾，我说不行了，得靠边停，车门一开，两条腿软得像面条，扶着一棵不知名的树才站稳，风大得吓人，吹得鼓膜轰轰响，就那样站在原地缓了十几分钟,才感觉缓过来。

这时才注意到脚下的山谷，一条河像银链子一样嵌在谷底，岸边有几座小房子，屋顶冒着青烟，大概是牧民的落脚点，远处一整面山坡都是经幡，被风吹得啪啪响，五颜六色的像是有人在山上画了道彩虹，一只体型很大的黑色藏狗不知从哪里跑来，蹲在离我几米远的地方看我,眼神里带着一种本地人的审视。

我蹲下去喝了口水，突然觉得好像没那么难受了，人在旷野里，有时候会被一种很朴素的力量托住，说不上来为什么，我试着念了几句六字真言，虽然发音肯定不标准，但有点仪式感,把心情给稳住了。

后头的路就好多了，开始下坡，海拔慢慢下来，树也多了起来，针叶林和阔叶树混在一起，从车窗看出去一片流动的绿色，下到两千多米的磨西镇，已经能感到湿气，空气没那么冷了，带着一种南方的温柔湿润，镇上有棵很大的树，老周说那是红军长征时经过的地方，我抬头看了半天，树大招风,也招历史。

从磨西镇进海螺沟还要坐他们的观光车，不让自驾，车上坐满了人，听口音全国各地都有，有对东北来的夫妻一路拌嘴，逗得全车人笑，路窄而且弯多，会车的时候车头几乎贴着，司机开得像个见过大世面的老司机，不慌不忙,偶尔还跟路过的工作人员按个喇叭打招呼。

终于到了，真正站在观景台上，你才会知道照片上看到的那些冰川有多不真实，灰白色的冰体从雪山高处倾泻而下，混着泥沙，像一条凝固的河，有些人站在护栏边拍照片，有些人就只是看着，不说话，风从雪山上下来，带着冰川的寒气，那一刻我突然想，从甘孜县城一路颠簸到这儿，经历胸闷、烂路、满鼻孔的灰尘,好像都值得了。

人总要到某个地方，才能对远方这两个字有更踏实的理解，海螺沟不是一张照片能装下的，它更像是你在山路上大喘气之后，突然尝到的那一口清冷的空气，记住的,是那种从嗓子里凉到胃里的感觉。

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