成都进藏，我试了三条路才明白，最美的不是拉萨，是路上那碗泡面

说实话，第一次说要去西藏的时候，我脑子里全是布达拉宫的金顶和八廓街转经的人潮，结果真上路了才发现，那些明信片上的风景固然震撼，但真正让我记到现在的，反倒是路上那些说不上名字的弯道、半夜找不到旅馆的慌张,还有在海拔四千多米的山口和陌生人分着吃的那碗泡面。

从成都去西藏，一般人首先想到的就是318国道，川藏南线，这条路名声太大，攻略也最全，我第一次走的就是这条，开着辆租来的SUV，心情跟要去朝圣似的，过了雅安，翻二郎山，隧道一出来，天地豁然开朗，大渡河就在脚下蜿蜒，康定情歌是听不到了，满耳朵都是引擎的轰鸣和旁边货车超车时的呼啸，新都桥号称摄影天堂，我赶到时却阴雨绵绵，啥“光与影的世界”都没见着，倒是被一家川菜馆的牦牛肉火锅辣得直灌酥油茶，理塘那个“世界高城”的牌子下，我喘着气拍照，头开始隐隐作痛，这才真切体会到“高反”不是闹着玩的，这一路，柏油路好走，客栈饭馆林立，你永远不会孤单，总能遇到举着长焦镜头的大叔、骑行的年轻人，方便，太方便了，方便得有时候觉得像在参加一个大型的、移动的旅游集会，风景是标准的“川藏蓝”和“雪山白”，美得毋庸置疑,但总觉得少了点意外。

于是第二次，我拐上了317，川藏北线，朋友劝我，说北线荒，路况差，我心想，要的不就是这份“荒”么，从成都往西，经过都江堰，情绪就开始不一样了，映秀、汶川，那些地名沉重得让车速不自觉放慢，过了马尔康，景观陡然一变，民居成了碉楼的模样，嘉绒藏族的风情扑面而来，色达是个巨大的冲击，不是风景，是那种信仰凝聚成的、漫山遍野的视觉力量，绛红色淹没了整个山谷，安静得只有风声和诵经声，再往西，雀儿山隧道通了，天险变通途，少了些惊险，却多了份对修路人难以言喻的感激，这条路确实“野”，有时候开半天见不到几辆车，只有无尽的草甸、沉默的雪山和突然从路边窜过的土拨鼠，住宿条件时好时坏，在某个小镇，我住过一家旅馆，热水器时灵时不灵，晚上和老板一家围着炉子喝甜茶，听他用生硬的汉语讲山神的故事，北线的风景更粗粝，文化更深沉，它不急着向你展示什么，需要你慢下来，甚至停下来,去等一朵云飘过垭口。

第三次，我有点“作死”地选择了滇藏线，从成都南下，经攀枝花进入云南，再从香格里拉北上进藏，这完全是一条“氛围感”拉满的路线，在丽江，我差点就不想走了，但想着雪山还在前方，还是硬着头皮离开温柔的古镇，虎跳峡的轰鸣声能洗掉所有矫情，梅里雪山的“日照金山”需要运气，我守了三天，云开那一刻，觉得一切都值了，盐井的加加面，老板一直给你添，直到你撑得把筷子交叉放在碗上才算罢休，芒康是汇入318的节点，从这里开始，熟悉的风景又回来了，但心境已经完全不同，这条线像一首前奏很长的交响乐，在云南的柔软和诗意里铺垫够了情绪，再猛地把你推入西藏的辽阔与苍茫，那种对比带来的震撼,是直给的美无法比拟的。

走了这么几趟，你要问我“最佳路线”？我真答不上来。318像一本畅销书，装帧精美，情节流畅，保证你能获得标准化的感动；317像一本深奥的学术专著，需要你沉下心，甚至忍受一些枯燥，才能读懂其中的厚重；滇藏线则像一部文艺电影，情节散漫，但氛围无敌，适合带着情绪上路的人。

记忆最深的“景点”，反而不是任何一个标注在地图上的名字，是南线上某个无名弯道，停车休息时，看到对面山坡上用石头拼出的巨大藏文，问了人才知道是“平安”的意思；是北线深夜抛锚在前不着村后不着店的地方，又冷又怕时，一辆过路的皮卡主动停下，藏族大哥不会说汉语，只是默默帮我检查，用手势告诉我问题不大，然后用绳子拉着我的车慢慢走了二十多公里，直到看见小镇的灯火，我给他钱，他双手合十摇了摇头，转身就开进了夜色里；是滇藏线上，在海拔五千多的东达山垭口，风大得站不住，我和几个刚认识的骑友躲在避风处，用高原打火机费劲地点燃气罐，烧开雪水，泡了几碗面，大家嘶哈嘶哈地吃着，没人说话，但那一刻的温暖和共情,胜过一切言语。

别太纠结哪条路“最佳”，每条路都有自己的脾气，都会给你独一无二的、无法被攻略记载的礼物。重要的或许不是选择哪条路，而是你是否准备好，接受路本身对你的选择，以及它带给你的、计划之外的全部惊喜与狼狈。 西藏就在那里，但通往西藏的每一条路，都在带你走向一个不同的、只属于你的远方，哦对了，车上一定要多备几盒泡面，你永远不知道，它会在哪个时刻,成为你旅途中最美味的人间烟火。

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