四川三峡，被遗忘的江湖

说到三峡，大多数人脑子里蹦出来的肯定是湖北宜昌那一段，长江三峡的名气太大了，大到几乎成了“三峡”二字的全部注解，但如果你摊开地图，顺着长江往上游看，手指划过重庆，再往上，进入四川盆地东缘，那里，其实藏着一段更“野”、更“江湖”的三峡，我管它叫“四川三峡”，或者说,是三峡故事在四川的悠长回响。

这趟旅程的起点，有点误打误撞，本来是想去川东找些冷门古镇，却在当地一位老船工嘴里听到了“小三峡”、“小小三峡”的说法，他抽着叶子烟，眯着眼看江面：“要看三峡那个‘劲’，不一定非往下游挤，我们这儿的水，脾气更躁，故事都藏在山缝缝里头。”

他说的，就是大宁河上的小三峡（龙门峡、巴雾峡、滴翠峡）和小小三峡（三撑峡、秦王峡、长滩峡），它们不在传统长江干流上，而是支流里的秘境，当我真的坐上那种老旧的机动小船，“突突突”地驶离巫山县城码头时，感觉瞬间就对了，长江三峡的游轮太宏大、太规整了，像在参观一个举世闻名的博物馆，而在这里，船小，离水面近，发动机的噪音和略带柴油味的风包裹着你，两岸的山崖几乎是贴着船舷压过来，那种压迫感和亲密感,是截然不同的。

水是碧绿碧绿的，绿得像一整块流动的翡翠，和长江的浑黄完全是两个世界，山势奇绝，石灰岩的崖壁被千万年的水汽和风雕刻得鬼斧神工，导游的解说词里少了那些耳熟能详的诗词典故，多了些本地山民口耳相传的野趣：哪块石头像只蹲着的猴子，哪个山洞以前是土匪藏宝的，哪段河谷在枯水期能走出悬棺的痕迹……听着不像是标准答案,倒像是山与河自己讲的故事片段。

最有意思的是换乘更小的乌篷船进入小小三峡，船工用长竹篙一点，船便滑进仅容一船通过的狭窄水道，世界骤然安静下来，只剩下篙子拨动水流的清响，和岩壁上偶尔传来的几声鸟叫，光线也暗了，抬头看天，真的只剩“一线”，船工不说话，只是偶尔提醒你低头避开垂下的藤蔓，这种沉默的航行，反而让感官全打开了，你能闻到岩石潮湿的苔藓味，看到崖缝里倔强生长的小树，伸手就能触到沁凉的河水，这里没有“轻舟已过万重山”的潇洒快意，而是一种小心翼翼的、沉浸式的探寻,仿佛闯入了大地沉睡的褶皱里。

在大昌古镇歇脚时，这种“江湖”感更具体了，这个因为三峡工程而整体原样搬迁的古镇，像一部凝固的时光胶片，新址复建得规整，但走在青石板路上，看着那些明清的老房子，你依然能想象它作为大宁河“盐道”枢纽时的喧嚣，当年，这里的码头必定是帆樯林立，脚夫、盐商、船工、旅客在此汇聚，茶馆里谈着生意也交换着远方的消息，如今繁华褪去，只剩下老人坐在门口安静地晒太阳，猫在屋檐下打盹，我在一家老茶馆坐下，五块钱一碗的本地粗茶，可以喝到日落，老板不怎么招呼客人，自己听着收音机里的川剧，那种闲散和自足,是很多热门古镇早已丢失的本真。

这一路，我总在对比，长江三峡，像一位饱读诗书、名满天下的鸿儒，他的每一道皱纹里都刻着历史的重量，令人肃然起敬，而四川境内的这些山水，则更像一位隐居深山的侠客，身怀绝技却少为人知，脾气藏在嶙峋的山石和湍急的河湾里，故事则散落在古镇的茶馆和船工的闲谈中，它不负责承载整个民族的宏大叙事，它只关乎一方水土、一段水路、一群靠水生活的人的具体悲欢。

离开那天，又见到那位老船工，他问我感觉如何，我想了想，说：“好像看到了三峡年轻时候的样子。”他咧开嘴笑了，露出被烟熏黄的牙齿：“是吧？水更活，山更野，没那么多规矩。”

是啊，旅行有时不必总追逐那个最著名的地标，在主流叙事的边缘，那些被忽略的支流与褶皱里，往往藏着山河更原始、更生动的表情，四川三峡，就是这样一个表情，它或许不够完美，不够精致，却有一种未经彻底驯服的“野”趣和带着烟火气的“江湖”味道，这味道，值得你逆流而上,亲自来尝一口。

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