九寨沟黄龙若尔盖四日游，一场与高原的笨拙恋爱

说实话,出发前我有点慌，四天时间，三个地方，地图上看着不远，可这是川西高原啊，朋友听说我要这么玩，直摇头：“你这是赶集呢？”但假期就这么多，贪心的人总想多看一眼，就这么莽撞地上路了，像一场事先并没排练好的、与高原的笨拙约会。

第一天：闯入九寨的蓝，语言失了效

清晨从成都出发,车沿着岷江峡谷往上爬，窗外的绿色越来越深，空气越来越凉，耳朵开始有了那种坐飞机似的嗡鸣，我知道，海拔在升高，下午抵达九寨沟口，住进一家藏式小客栈，老板递来酥油茶，笑着说：“慢慢喝，别急，这里的时间是软的。”

第二天才是重头戏,起个大早挤上景区观光车，当第一个海子——芦苇海出现在眼前时，一车人“哇”了出来，然后又是默契的安静，那是一种怎样的蓝呢？不是天空的蓝，不是大海的蓝，像是一整块质地最纯粹的绿松石被阳光和雪山融水浸透了，化在了这山坳里，五花海、五彩池、长海……名字根本记不住，眼睛也很快疲惫了，不是厌倦，是接收的美超过了处理的极限，相机举了又放下，觉得没意思，再高级的镜头，也拍不下阳光掠过水面时，那层颤动的、活生生的金箔。

走在栈道上,膝盖有点酸，喘气也粗，但心里是静的，瀑布很吵，轰轰隆隆，可那种吵闹反而让心里更空明，遇到一位挂着相机的老人家，坐在长海边的木椅上发呆，我问他怎么不拍照，他摆摆手：“拍够了，现在是用眼睛存进心里的时候。”这话真俗，但在那一刻，我完全懂了。

第二天：爬上黄龙，与身体和解

第三天奔黄龙,路上经过一个垭口，海拔好像有四千多，下车透气，脑袋像被裹了一层棉花，走路有点飘，但云就在手边，远处的雪山峰顶清晰得不像真的，领队催着快走，说这里不宜久留。

黄龙是另一种玩法——纯纯的体力活，缆车送到半山，剩下的路得自己爬，五彩池在山顶，像个遥远的诱惑，台阶，没完没了的台阶，走十步就得歇，心跳得像个破鼓，旁边有吸氧的，抱着氧气罐“嘶嘶”地吸，我看着有点想笑，又觉得自己也差不多狼狈。

但当你终于站在钙华滩涂的最顶端,俯瞰那一片层层叠叠、宛如瑶池仙境的彩池时，所有粗重的喘息都值了，那是一种极具秩序感的、大地精心铺排的美，黄龙的水色更偏乳白与鹅黄，像一锅被山神慢炖了万年的、温润的琼浆，下山时腿直打颤，和几个同行的陌生人互相打气，说着“来都来了”的经典废话，笑成一团，这一刻，高原反应带来的那点微不足道的痛苦，成了共同记忆里最有烟火气的注脚。

第三天：若尔盖，风吹草低见辽阔

最后一天,车驶向若尔盖，风景陡然开阔，九寨和黄龙是竖着的、跌宕的、精致的画卷；若尔盖是横着的、铺开的、粗粝的史诗，天高地阔，草色遥看近却无——其实近了看，草刚冒嫩芽，远不是“风吹草低”的丰茂，但那无遮无拦的辽阔，瞬间把人心里那点都市带来的逼仄感给撑开了。

在黄河九曲第一湾,我没看到“长河落日圆”的壮丽，下午的太阳明晃晃的，但站在观景台上，看那条被称为“黄河”的清澈溪流（对，这里的水还很清），在草原上画出无比柔美的“S”弯，一种宁静的磅礴扑面而来，风很大，吹得人站不稳，头发乱飞，拍出来的照片没一张脸是清楚的，可那又怎样呢？人本来就不是主角。

回程的车上,累得说不出话，窗外是不断后退的草原、牦牛群和偶尔闪过的藏式民居，四天，像一场疾驰的梦，你说我看全了吗？肯定没有，九寨沟的深邃，黄龙的奇崛，若尔盖的苍茫，每一个都值得住下来，慢悠悠地泡上几天，我们这种赶路式的拜访，笨拙、仓促、走马观花。

但奇怪的是,我并不后悔，这种“贪心”的走法，反而让我更清晰地触摸到了这片高原的三种截然不同的脉搏：一种是精灵般的清澈与斑斓，一种是大地沉淀的华美与骨骼，一种是天空之下生命的自由与辽阔，它们粗暴地、不容分说地，在我心里刻下了三种不同的蓝、黄、绿。

身体很累,心却被洗得空旷而柔软，这场笨拙的高原恋爱，开局仓促，过程喘促，结局却余韵悠长，或许，旅行从来不是为了“征服”或“看完”，而是为了在某些瞬间，被巨大的美击中，然后承认自己的渺小与幸运，这样，就够了。

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