峨眉山九寨沟自助游，一场与自己的较劲之旅

说实话，决定一个人去峨眉山和九寨沟的时候，身边朋友都说我疯了。“自助游？还是这两个地方？找虐呢？”他们瞪大眼睛的样子，我现在还记得，但有时候，人就需要一点近乎固执的冲动，去打破那些被规划好的、稳妥的日常，这趟旅行，与其说是看风景，不如说是一场我和自己之间心照不宣的“较劲”。

第一站：峨眉山的“台阶哲学”

从成都坐高铁到峨眉山脚下，那股子湿润的、带着草木清香的空气扑过来，旅途的倦意瞬间被冲散了一半，我选择了一条据说“够味”的徒步线路——从报国寺经清音阁、洪椿坪，再上千佛顶，没请导游，就靠手机地图和一张皱巴巴的路线图,还有一路上那些褪了色的红色路标。

开始是兴奋的，石板路两旁是高耸入云的楠木，阳光被切成碎金，洒在长满青苔的石阶上，清音阁的瀑布轰鸣着，水汽凉丝丝地贴在脸上，确实配得上“双桥清音”的雅号，可过了洪椿坪，路就开始“不讲武德”了，所谓的“九十九道拐”，拐得你头晕眼花，根本数不清，台阶无穷无尽，抬头是前人的背包，回头是后来者喘着粗气的脸，汗水把衣服浸透，黏在身上，腿肚子像灌了铅,每抬一次都像在和地心引力拔河。

这时候，什么“峨眉天下秀”的诗意全没了，脑子里就剩一个念头：下一步，再下一步，偶尔在歇脚亭停下，灌一口凉透的白开水，和挑着物资上山的山工、或是同样狼狈的旅人交换一个苦笑，不用多话，都懂，这大概就是徒步最原始的快乐，剥离了所有修饰，只剩下身体最诚实的反馈，和一种近乎笨拙的坚持，登上金顶，云海在脚下铺开，十方普贤像在日光里熠熠生辉，那一刻的豁然开朗，是任何缆车直达都无法兑换的成就感，山教会你的第一课，慢慢来，比较快”。

中转：从仙山到瑶池的颠簸

从峨眉到九寨沟，是一段漫长的车程，我选了班车，摇摇晃晃七八个小时，窗外景色从葱茏的丘陵，逐渐过渡到裸露的岩壁和深切的河谷，空气也明显干冷起来，腰酸背痛，但心情却奇异地平静，旅行团的大巴呼啸而过，我们这辆老班车像一头温吞的牛，不紧不慢，邻座是一位回家的藏族阿妈，不会说普通话，只是笑着递给我一块自家做的奶渣，酸得我龇牙咧嘴，她却笑得更开心了，这种缓慢，让你真正感觉到“在路上”，空间在车轮下切实地延展,而不仅仅是景点之间的瞬间跳跃。

第二站：九寨沟的“色彩暴击”与寂静

第二天一早冲进九寨沟，我避开了人群最汹涌的箭竹海、五花海，先坐着观光车直奔长海，当那片巨大的、蓝得不可思议的湖水撞进眼里时，我愣是半天没说出话，那不是一种单纯的蓝，像是把最纯净的天和最深的海底宝石一起碾碎了溶在里面，沉静，又极具压迫感，然后沿着栈道往下走，五彩池小巧玲珑，颜色却绚烂到不真实,像神仙打翻的调色盘。

但九寨沟最美的，反而是在午后，我故意“迷失”在了则查洼沟一段相对冷清的栈道上，阳光斜射，穿透层层树林，在水面投下变幻的光斑，没有导游的喇叭声，没有成群结队的拍照打卡，只有流水潺潺，鸟鸣偶尔划过，还有自己踩在木质栈道上空空的脚步声，坐在诺日朗瀑布对面的观景台，看水流奔腾而下，激起的水雾形成小小的彩虹，那一刻，喧嚣褪去，你才能听见这片土地自己的呼吸，磅礴，又充满灵性，九寨沟的色彩是热烈的视觉盛宴，但它的灵魂,或许藏在这些被忽略的静谧里。

“较劲”后的和解

回程的飞机上，我累得几乎散架，脚底磨出了水泡，皮肤也晒黑了一个度，翻看手机里的照片，有些拍虚了，有些构图古怪，远不如明信片精美，但我知道，我记住的，是台阶上那份沉重的喘息，是山工肩头颤悠的扁担，是藏族阿妈手里奶渣的酸味，是长海边那份震撼到失语的寂静，是独自面对浩瀚自然时,内心涌起的渺小与敬畏。

这趟自助游，一点也不完美，我错过了据说很灵的峨眉山日出，也没能走完九寨沟所有的海子；我曾在山路岔口犹豫不决，也曾在简陋的客栈里想念家里的软床，但正是这些“不完美”，这些需要自己面对和解决的麻烦，让风景不再是橱窗里的展览品，它变成了我身体记忆的一部分,带着疲惫的酸疼和汗水的气味。

如果你也想试试自助去峨眉和九寨，别指望一场轻松惬意的观光，它更像一次笨拙的探索，一次体力和耐力的考验，一次与自己较劲然后和解的过程，但当你靠自己站在那片历经千万年形成的山水面前时，你会觉得，所有的“折腾”，都值了，因为最美的风景，从来不只是眼睛看到的，更是用脚步丈量过，用心磕绊过,才真正属于你。

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