四川这地方，去一次根本不够

朋友前几天问我,今年打算去哪儿玩，我几乎没犹豫，脱口而出：“可能，再去趟四川吧。”他笑了，说你不是前年才去过吗？我也笑了，没多解释，有些地方就是这样，像一本厚重的书，匆匆翻过一次，只记得几个惊艳的插图，里头细密绵长的文字，勾人心魄的伏笔，还有那种弥漫纸页间的独特气息，你得反复去读，去品，才能咂摸出点真正的味道来，四川于我，就是这样的存在。

第一次去四川,和大多数人一样，直奔的就是成都，那时候心里揣着的，是赵雷歌里玉林路尽头的小酒馆，是攻略上红油翻滚的火锅和憨态可掬的大熊猫，这些当然都没让人失望，在人民公园的鹤鸣茶社，我学着本地人的样子，要了盏碧潭飘雪，竹椅一靠，听了一下午的瓜子声和闲聊声，那种缓慢的、带着茶香和市井烟火的“慢”，像一层温暖的油脂，轻轻覆在城市的喧嚣之上，把人的焦躁都抚平了，但那时候，总觉得这“慢”是成都的，是别人的，我是一个心浮气躁的旁观者，只是来采撷一点风情。

直到后来,我偶然坐上了开往川西的车。

车子离开成都平原,就像钻进了大地的褶皱，窗外的风景从平整的田畴，陡然变成奔腾的河谷，然后是不断盘旋上升的公路，像一条细带，捆着莽莽苍苍的群山，空气开始变凉，变清冽，带着一种植物和泥土混合的、原始的味道，我记得在翻越折多山垭口时，高原反应让我有点头晕，但推开车门，那扑面而来的、巨大的空旷感，瞬间攫住了我，经幡在猛烈的风里猎猎作响，哗啦啦的，像是天地在诵经，远处是连绵的、覆盖着未化积雪的山巅，在阳光下沉默地闪耀着冷冽的光，那一刻，站在海拔四千多米的地方，我忽然觉得之前在城市里纠结的种种，被某种更庞大、更古老的东西一下子荡涤了，心里空落落的，却又被一种极致的宁静填满。

这种感受,在色达之后变得更加具体，那一片漫山遍野的绛红色木屋，在黄昏的光线下，呈现出一种不真实的、燃烧般的辉煌，穿着红袍的僧侣们穿梭在狭窄的巷弄里，步履匆匆，却又面容平和，我并非信徒，但站在那一片红色的海洋前，听着隐约传来的诵经声，看着升腾的炊烟与山间的云雾缠绕在一起，心里竟生出一种奇异的归属感，那是一种对纯粹精神世界的惊鸿一瞥，让你恍惚觉得，尘世的烦扰或许真有另一条解脱的路径，我在观景台站了很久，直到夜幕像一块深蓝色的天鹅绒，缓缓盖住那片红，星星一颗一颗，冰冷又璀璨地钉在天幕上，高原的夜，静得能听见自己的心跳。

而四川的“味道”，又何止在高原，我后来有一次，心血来潮去了川南的乐山，看大佛自然是震撼的，但让我念念不忘的，却是大佛脚下，岷江、青衣江、大渡河三江汇流的那一片浩荡水色，坐在江边的老茶馆里，一碗普通的茉莉花茶，就着潮湿的江风，看浑浊的江水滔滔东去，千年不息，你会想起李白“峨眉山月半轮秋”的诗句，想起历史上那些在此驻足或远行的文人墨客，他们看到的，是不是同一条江，同一片月？这种历史的纵深感，和自然景观交织在一起，就产生了一种独特的“地气”，它不像高原那样直接冲击你的感官，而是缓缓地、渗透性地，让你感到脚下这片土地的厚重。

还有吃,在四川谈旅行，怎么也绕不开“吃”，但我想说的，不是那些名声在外的火锅店（当然它们很好吃），而是藏在某个不知名小镇街角，或者菜市场深处的小摊，我记得在雅安附近的一个小镇，早上起来觅食，循着香味找到一个卖挞挞面的摊子，老板娘手脚麻利地摔打着面团，发出清脆的“啪啪”声，下锅，捞起，浇上一勺用本地山菇和肉末熬的臊子，面是粗犷的，口感劲道，汤头却异常鲜美，带着一股浓郁的、质朴的烟火气，就坐在路边矮凳上吃完，额头上冒出细汗，那种扎实的满足感，是任何精致大餐都无法替代的，四川的味道，就在这些街头巷尾，它泼辣、鲜活、直击灵魂，告诉你生活最本真的乐趣，往往就藏在一碗面、一勺红油里。

所以你看,四川怎么去得够呢？它有时是成都茶馆里那盏需要你静心去品的盖碗茶，有时是川西高原上那阵猛烈到让你站立不稳的旷野之风，有时是乐山江边那缕带着水汽和历史余温的清风，有时，又只是街头巷尾那一口滚烫麻辣的实在滋味，它太丰富了，太有层次了，像一口深井，你每次俯身，都能照见不同的天光云影，打出不同滋味的泉水。

它永远给你一种“未尽”之感，你总觉得，那条拐进去的巷子深处可能藏着更地道的茶馆，那座云雾缭绕的山后或许有更隐秘的海子，那个笑容憨厚的老板端出的下一道菜，说不定能辣得你跳起来却又欲罢不能，这种“未尽”，就是最大的诱惑，它让你离开时，心里已经悄悄埋下了再来的种子。

或许,旅行的意义，从来不是打卡和收集，而是找到这样一个地方，它让你愿意一去再去，每次都能发现一个未曾谋面的自己，四川，就是我的这样一个地方，它的热闹与寂静，世俗与神圣，辛辣与回甘，如此矛盾又如此和谐地交织在一起，构成了一种复杂而迷人的魅力，这魅力，去一次，哪里够呢？

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