从四川到九寨沟，一场颠簸与惊艳交织的朝圣

说实话,去九寨沟的路上，我一度怀疑自己是不是选错了方式，从成都出发，你可以选择飞机，嗖一下就到了黄龙机场，但那感觉，像作弊，我选了最“自讨苦吃”的那种——坐大巴，走那条传说中的“九环线”，为什么？大概因为我觉得，美景这东西，得像熬汤底，得用时间和颠簸慢慢煨出来，直接端上浓缩高汤，总少了点味道。

车子一大早从茶店子车站吭哧吭哧地启动,混着各种口音的四川话和泡面、橘子混杂的气味，这才是旅途真实的开场白，比任何机场贵宾厅都来得生动，驶出成都平原，高楼渐次矮下去，山的轮廓硬朗起来，过了都江堰，车就开始在山肚子里钻来钻去，213国道像一条被反复揉搓过的带子，弯多、坡陡，一边是峭壁，另一边，就是深不见底的岷江峡谷，司机师傅是个老手，方向盘在他手里左打右旋，行云流水，我们这些乘客就像锅里的炒豆，时不时被颠得离了座，旁边一位大姐紧紧抓着前座扶手，嘴里念叨着“哎哟喂，这个弯道哦”，这反而成了旅途的背景音，有点滑稽，又莫名踏实。

车窗是最好的流动纪录片,羌寨碉楼偶尔掠过，像大地生长出的古老勋章；藏式民居的白色墙壁和彩色窗框，在灰扑扑的山体间跳脱出来，越往北，空气越清冽，带着一股凛冽的甜，路过松潘古城时，我眯眼望着城墙垛口，想象着千百年来茶马古道的马帮是否也在此歇脚，他们眼中的艰辛，怕是比我们这点颠簸要沉重百倍，这么一想，心里那点抱怨就散了，我们不过是在用几个小时，体验古人经年累月的跋涉。

昏昏沉沉,不知睡了几个回合，被一阵轻微的骚动唤醒。“看，雪山！”有人低呼，抬眼望去，远山巅上果然覆着一层皑皑的白，在阳光下闪着冷冽的光，像神明不经意露出的银冠，车里的气氛悄然变了，疲惫被一种渐近的期待取代。

当大巴终于喘着粗气,停靠在沟口熟悉的停车场时，已是下午，浑身像散了架，但双脚踏上地面的那一刻，所有劳顿仿佛瞬间被抽空——不是因为到了终点，而是因为空气中那股无处不在的、清透冰凉的气息，直往肺里钻，一下子就把人从凡尘里拎了出来。

真正的“抵达”，是在次日清晨走进景区之后，任何语言在九寨沟的水面前，都显得苍白和笨拙，它不是“美丽”二字可以概括的，长海像一块沉静的蓝宝石，深不可测；五花海则是打翻了的调色盘，宝蓝、孔雀绿、鹅黄、橙红……毫无道理地交融在一起，清澈得能看清水底躺了百年的古树枯枝，钙华附着其上，覆盖着茸茸的“棉花”，梦幻得不真实，珍珠滩瀑布哗然作响，飞溅的水珠在阳光下真如亿万颗珍珠蹦跳。

我沿着木质栈道慢慢走,耳朵里是流水潺潺、鸟鸣啾啾，眼里是铺天盖地、层次丰富的绿，和那永远看不够的、变幻莫测的水色，奇怪的是，身体虽然站着，心却像也变成了一汪水，被这里的一切涤荡着，平静而充盈，忽然就明白了那一路颠簸的意义，如果没有那七八个小时在盘山路上肠胃的翻江倒海，没有腰背的酸胀，没有那种“怎么还没到”的焦灼，这眼前的一切，会不会来得太轻易，反而少了份重量？那一路，像一种仪式，一种铺垫，把我们从琐碎日常中剥离出来，用身体的疲惫换取了感官的敏锐和心灵的空白，好让九寨沟的绝色，能以一种近乎震撼的方式，长驱直入，刻进记忆里。

回程时,我又选择了大巴，当车子再次盘旋在崇山峻岭之间，我看着窗外飞速后退的风景，心里已没有来时的焦躁，怀里揣着九寨沟的山水，胃里装着藏家热乎乎的酥油茶味道，连颠簸都成了有节奏的催眠，我知道，最美的风景不仅在目的地，也在这条漫长的、需要一点耐心和辛苦才能抵达的路上，从四川到九寨沟，地图上不过几百公里，但真正走过的，是一段从纷扰到纯净的心灵距离，这条路，我庆幸自己是用车轮和双脚，一寸寸量过来的。

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