从成都到九寨沟，一场颠簸与惊艳并存的朝圣之旅

说真的,去九寨沟这事儿，在我清单上躺了得有三四年，每次刷到那些蓝得不像话的海子照片，心里就痒痒，可一想到路途，又总给自己找借口——“下次吧”、“等路好走点”，直到上个月，被连轴转的工作压得喘不过气，看着窗外灰蒙蒙的天，一股邪火上来：去他的，就现在，就去九寨沟。

从成都出发,选择其实就那么几种，飞机快，但贵，而且嗖一下到了，总觉得少了点“朝圣”的仪式感，火车？不到，最后心一横，选了最经典也最磨人的——大巴车，朋友听说我要坐八九个小时车，眼睛瞪得溜圆：“你疯啦？那路多绕啊！”我嘿嘿一笑，要的不就是这份“在路上”的折腾么。

凌晨五点半的成都,天还没亮透，茶店子客运站已经嗡嗡作响，空气里混着包子味、汗味和一股子赶路的焦躁，找到那辆灰扑扑的大巴，对上车牌号，心里咯噔一下：这车年纪怕是比我还大，邻座是个扛着巨大摄影包的大叔，冲我点点头，一口川普：“第一次去哇？莫怕，吐啊吐啊就习惯了。”得，这话“安慰”得我瞬间更紧张了。

车一动,成都的楼宇和早点摊的灯火迅速后退，起初的高速路还算平稳，我甚至有点昏昏欲睡，过了都江堰，景象开始变了，窗外的山陡然峻峭起来，隧道一个接一个，车厢里忽明忽暗，手机信号时断时续，干脆关了，真正断了和外面世界的联系。

真正的考验从汶川过后开始,国道G213像一条被随手扔在崇山峻岭间的带子，窄，弯道多得让人头晕，车子紧贴着山崖行驶，另一侧就是深不见底的岷江峡谷，江水是浑浊的土黄色，奔腾咆哮，司机是个老手，方向盘打得行云流水，偶尔遇到对面来车，两辆大巴在极窄的路上小心翼翼错车，轮子几乎压到崖边，全车人都屏住呼吸，那一刻，什么工作烦恼、人生困惑全忘了，脑子里就一个念头：握紧前座扶手。

颠簸了四五个小时,骨头都快散架时，景色悄然变换，山的颜色深了，绿得更沉，空气透过窗缝钻进来，清冽得带着甜味，路过松潘古城，厚重的城墙一闪而过，下午两三点，人困马乏之际，导游（兼司机）忽然扯着嗓子喊：“看右边！雪山！”

全车人顿时活了,挤到右侧窗户，远远的，天际线上，一排雪峰在阳光下闪着冷冽而圣洁的光，像一群沉默的巨人，那不是景区，就是路边的寻常风景，却美得让人瞬间失语，所有的疲惫，好像都被那雪光照亮了，值得了，大叔抱着他的长焦镜头，激动得直搓手：“就为这个，值了！”

傍晚时分,当“九寨沟”三个大字出现在路牌上时，车厢里响起一阵轻轻的欢呼，不是兴奋，更像是一种历经艰辛后的如释重负，住进沟口的藏式客栈，木头房子，有淡淡的松木香，晚饭是热乎乎的牦牛肉火锅，辣汤一下肚，浑身舒坦，老板是本地藏族人，话不多，给我们添茶时说：“路远，辛苦了，明天的水，更不会辜负你们。”

第二天清晨走进景区,当第一个海子——也许是芦苇海，也许是火花海——真正撞进眼帘时，我愣在原地，之前所有关于颜色的想象都苍白了，那不是蓝，是一种无法定义的、有生命的幻彩，蒂芙尼蓝？孔雀蓝？都不够，它清澈得能一眼望穿水下十几米躺着的千年古木，水面却又能同时倒映出雪山、森林和流云的万千姿态，阳光一照，波光粼粼，水底钙化的岩石呈现出梦幻的鹅黄、浅绿，像一池流动的宝石。

我沿着栈道慢慢走,诺日朗瀑布轰鸣着展示力量，五彩池小巧静谧如仙境，游客很多，但只要你停下，仔细看一会儿那水，世界就安静了，水是这里唯一的主角，它用亿万年的时光，沉淀、流淌，才成就这惊心动魄的美，相比起来，我们这八九个小时的车程，那点腰酸背痛，又算得了什么呢？

回程路上,依旧是漫长的颠簸，但心情完全不同了，我看着窗外后退的山峦，想起客栈老板的话，这场旅行，美的不仅是终点那惊世骇俗的水，更是这一路“朝圣”的过程，是凌晨车站的烟火气，是险峻山路上的提心吊胆，是偶遇雪山时的集体感动，是疲惫后一碗热汤的慰藉，是身体下了地狱，眼睛才上了天堂。

如果你也想从成都去九寨沟,别光想着那池水，准备好你的屁股和耐心，去经历那一路的曲折，最美的风景，从来都不只是在目的地，更在那条让你念念不忘、又爱又恨的路上，那一路的尘土、颠簸、惊喜与震撼，混合在一起，才是完整的、活生生的、属于你的九寨沟记忆。

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