四川冰川，一场与万年时光的温柔对峙

听说我要去四川看冰川,朋友第一反应是：“大老远跑高原挨冻，图啥？”我笑了笑没解释，有些地方，你没站在它面前，永远说不清那种感觉。

从成都出发,一路向西，车过雅安，窗外渐渐换了天地，高楼褪去，青山扑面，再往后，连葱茏的绿色也开始收敛，变成一种更粗粝、更硬朗的色调，空气越来越薄，也越来越清冽，像滤过一样，我知道，离那片冰封的时空不远了。

我去的不是最有名的海螺沟,而是鲜少人提及的达古冰川，选它，多少有点避开人潮的私心，车子在盘山路上不知绕了多少个弯，直到一片巨大的、沉默的白色，毫无预兆地撞进视野。

那一刻,语言是苍白的。

那不是雪,雪太轻飘，那是冰，是凝固了成千上万年的时光本身，它从黝黑的山体间磅礴地倾泻而下，却在某个瞬间被永恒地定格，阳光照在上面，并不融化，反而折射出一种冷冽的、近乎金属的蓝光，幽幽的，像是冰川深沉的呼吸，四周安静得可怕，只有风穿过嶙峋冰塔时发出的、类似远古埙声的呜咽，我忽然觉得，自己闯进了一个正在沉睡的巨人的梦境里。

坐全球海拔最高的索道往上,脚下是万年的冰蚀地貌，裸露的岩层像大地被撕开的伤口，记录着冰川移动时惊天动地的力量，可此刻，它静默着，这种静，是有重量的，压得人心里也跟着沉静下来，走出缆车站，海拔4860米的冷空气像一堵墙拍过来，肺叶猛地一缩，每一步都踩在蓬松的雪上，咯吱作响，在这绝对的寂静里，这声音大得有点心虚。

走近冰川的“前沿”，景象更让人心惊，冰舌末端并非想象中的洁白无瑕，而是覆盖着一层灰黑的冰碛物，像一件蒙尘的古老铠甲，冰体本身也不平整，布满深邃的裂缝，有些缝隙泛着幽幽的蓝，深不见底，仿佛直通地心，向导说，这些裂缝叫冰裂隙，是冰川流动时撕裂的痕迹，我蹲下来，摸了摸脚下的冰，刺骨的寒意瞬间穿透手套，那触感坚硬、致密，带着一种拒绝融化的倔强，冰层里封着许多小气泡，那是万年前被囚禁的空气吗？里面会不会有某只史前昆虫的振翅，或是一缕早已消散的松涛？

站在这里,你会对“时间”有全新的、近乎恐惧的认知，我们的一生，在它面前，连它一次微小的“蠕动”都算不上，它见证过多少王朝更迭、物种兴衰？它沉默地存在时，人类文明还在襁褓中蹒跚学步，这种认知并不让人沮丧，反而有一种奇特的解脱感，日常那些纠结的得失、纷扰的情绪，在这横亘万年的存在面前，被涤荡得轻如鸿毛，人一下子渺小，也一下子开阔了。

下山路上,遇到几位当地的藏族同胞，聊起来，他们并不把冰川看作单纯的风景，一位老人指着冰川说：“那是‘神灵的哈达’，是山神呼吸凝结的，要敬畏，不能喧哗。”他们世代与冰川比邻而居，看着它一年年后退，语气里有种淡淡的、化不开的忧伤，我突然想起在冰川脚下看到的一块标识牌，上面写着某条冰舌从上世纪八十年代至今消退的距离，那个数字，触目惊心。

回望夕阳下的冰川,金色的光芒给它镀上一层悲壮的暖色，它不再是那个冷硬的、遥远的巨人，倒像一位垂暮的王者，正在缓慢地、不可逆转地退入历史，我带来的那点“征服”自然的好奇心，早已荡然无存，只剩下满满的敬畏和一丝无力的惋惜。

这一趟,好像没拍到什么惊艳朋友圈的九宫格，但心里，却被某种更厚重的东西填满了，四川的冰川，它不像江南园林教你精致，不像西北荒漠教你豪迈，它只是沉默地站在那里，用它亘古的寒冷与缓慢的消亡，给你上一堂关于时间、生命和敬畏的课，这堂课，没有声音，却震耳欲聋。

如果你也想去,别只带着相机，试着带上一点安静，和一颗准备被古老时光重新洗礼的心，它给你的回响，会在你离开后的很多个日常瞬间，悄然响起。

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