平顶山出发，去四川找点不正经的风景

一场逃离钢铁森林的“巴适”流浪

从平顶山出发去四川，这事儿听起来就带点反差，咱这儿是硬朗的工业底色，空气里仿佛都飘着点儿煤与钢的颗粒感，而四川呢？光是念出这名字，舌尖就好像自动泛起了一层花椒的麻和红油的香，眼前晃动着竹影、水光和慢悠悠的茶碗，这趟旅行，从一开始就不像是一次标准的观光，更像是一场蓄谋已久的“叛逃”——从一种规整、硬挺的生活秩序，逃向另一种散漫、泼辣、热气腾腾的烟火江湖。

火车吭哧吭哧地钻出河南的平原，窗外的风景像一卷逐渐褪去灰调、开始肆意泼彩的画卷，当连绵的、墨绿到有些狂妄的山峦猛地撞进视线，当隧道开始多得像是在给大山串珠子，你就知道，四川到了，这种地理上的过渡，奇妙地呼应着心情的转换，在平顶山，日子是棱角分明的，是车间里机床的节奏，是街道横平竖直的延伸，而一脚踏进四川盆地，空气立刻变得“糯”了，湿润润地包裹着你，连时间都好像被这湿度拉长了,变得富有弹性。

别急着扑向那些名声在外的景点，真正的四川，藏在那些“不正经”的缝隙里，在成都，你可以不去锦里人挤人，而是拐进一条老巷子，看梧桐树下，竹椅一摆，麻将声哗啦作响，大爷大妈们眉头紧锁地盯着牌面，那份专注，不亚于处理国家大事，你凑近了看，也没人赶你，顶多用带着椒盐味儿的普通话嘟囔一句：“看啥子嘛，打你的晃儿（闲逛）去。”这种市井的、鲜活的慵懒,比任何宣传片都更有说服力。

吃的就更别按图索骥了，啥子网红火锅店，排队两小时，味道可能还不如居民楼底下那个招牌被油烟熏得看不清字的老灶，走，去乐山，江边随便找个摊，跷脚牛肉在巨大的筲箕里冒着原汤的香气，蘸一下干海椒面，那股鲜辣直冲天灵盖，或者钻进自贡的盐帮菜小馆，仔姜青蛙、火爆腰花，菜名听着生猛，味道更是霸道，吃得你鼻尖冒汗，眼泪汪汪，嘴里却停不下来，只能嘶哈嘶哈地感慨：“这味儿，对了！” 吃饭在这里不是任务，是一场酣畅淋漓的、感官的起义。

四川的山水也透着股灵动的“不正经”，青城山不像北方山脉那样威严逼人，它幽，是那种带着仙气的、绿到骨子里的幽，走着走着，可能就撞见一道小瀑，或者一座歪歪斜斜却颇有古意的亭子，都江堰的水更绝，你看那鱼嘴分江，宝瓶引水，几千年前的智慧就这么大大方方地摆在那儿，不是冷冰冰的水利工程，倒像是一位老匠人随手挥就的、充满生命力的杰作，水在这里不是风景，是脉搏,是呼吸。

最妙的还是人，问个路，嬢嬢可能用连珠炮似的四川话给你指一通，看你一脸懵，干脆把手里的菜篮子一放：“算咯算咯，跟我走嘛！” 茶馆里，你刚坐下，隔壁桌的大爷就可能把瓜子往你这边推推：“小伙子，一个人嗦？来，摆会儿龙门阵。” 他们的热情没有包装，直接、滚烫，像火锅里翻腾的红油,瞬间就能化解你作为异乡人的那点局促。

从四川回平顶山，背包里塞满了火锅底料、腊肠，还有被花椒微微麻痹过的记忆，火车再次驶入熟悉的、轮廓分明的平原，心里却好像被那片巴山蜀水悄悄撑开了一块，你知道，生活或许还是需要平顶山式的坚实框架，但灵魂的某个角落，从此需要定期用四川的麻辣鲜香来浸润，用那份“巴适”与“安逸”来调和，这趟旅行，没让我找到什么人生终极答案，但它给了我一个珍贵的“透气孔”——让我知道，在生活沉重的另一面，永远存在着一种轻盈、泼辣、笑着把日子过成诗的可能，这就够了,真的。

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