成都到九寨沟的大巴，我劝你别轻易尝试

说实话,要不是为了省钱，我真不会选择坐大巴去九寨沟。

那天早上六点,天还没亮透，我就拖着箱子到了新南门车站，候车厅里已经挤满了人，空气里弥漫着泡面味、汗味，还有一股说不清的潮湿气息，大部分人都背着鼓鼓囊囊的登山包，脸上写满了“游客”两个字，我找到去九寨沟的检票口，队伍已经拐了两个弯，旁边一个大姐正扯着嗓子打电话：“哎呀晓得晓得，路上要八九个小时嘛！莫得事！”

八九个小时,我在心里又默念了一遍这个数字。

车倒是比想象中干净些,蓝色座椅套洗得发白，我的座位靠窗，刚坐下，旁边就来了一位大叔，拎着个巨大的红色塑料袋，窸窸窣窣地，不知道装了什么，车子晃晃悠悠驶出车站，穿过还没完全苏醒的成都街道，很快就上了高速。

头两个小时还算新鲜,看着窗外成都平原的景色慢慢后退，变成绵延的浅丘，我还挺有兴致地拍了几张照，导游是个皮肤黝黑的小伙子，拿着话筒开始讲解，声音透过不太清晰的喇叭传出来，嗡嗡的，他讲阿坝州，讲羌族藏族，讲汶川地震后的重建，车里起初还有人应和，后来就只剩下引擎的轰鸣和他独自坚持的声音。

真正的考验是从都江堰往后开始的。

高速路没了,变成了盘山公路，车子开始像喝醉了似的，左摇右晃，柏油路不算平整，时不时“咯噔”一下，整个人能从座位上弹起来一点，旁边大叔塑料袋里的东西哗啦响，我这才看清，是好几包榨菜和饼干，他有点不好意思地冲我笑笑：“路上吃，路上吃。”

窗外的景色倒是彻底变了,山陡然高耸起来，陡峭，裸露着灰白的岩石和墨绿的植被，江水在深深的谷底奔腾，是那种混着泥沙的、暴躁的土黄色，路就挂在半山腰上，窄得很，有些地方对面来车，感觉后视镜都要蹭到一起，我死死盯着前面司机师傅的操作，他倒是淡定，一只手搭在方向盘上，偶尔还和导游聊两句天，我的心却跟着每一个转弯悬起来，又落下去。

中午在一个前不着村后不着店的地方停车吃饭,就是公路边搭的简陋棚子，桌椅油腻腻的，饭菜是统一的大锅菜，土豆烧鸡，几乎全是土豆，鸡肉得仔细找，味道嘛，只能说能吃，同行的人围坐在一起，沉默地扒着饭，脸上都带着同样的、被长途颠簸折磨后的疲惫和放空，上厕所要交一块钱，是那种旱厕，味道冲得人眼睛发酸，我匆匆解决，赶紧逃回车上。

下午的行程更加难熬,海拔似乎越来越高，耳朵开始有点闷堵，车厢里弥漫着一股复杂的味道——食物的、人体的、还有不知从哪儿来的尘土气，空调开得不足，有些闷热，大部分人都在昏睡，头歪向各个奇怪的角度，我睡不着，脖子和腰背因为长时间保持一个姿势，又酸又僵，窗外的风景从险峻慢慢过渡到另一种苍凉，山势开阔了些，出现了草甸，偶尔能看到黑色的牦牛像斑点一样散落在远处，云层很低，仿佛就在山顶盘旋。

时间变得粘稠而漫长,手机信号时有时无，大部分时间只能对着窗外发呆，看久了，那些山、那些云、那些千篇一律的转弯，都让人产生一种恍惚感，我脑子里闪过很多念头：为什么要受这个罪？下次一定坐飞机，这路当年是怎么修起来的？……然后又归于一片空白，只有身体持续感受着颠簸，像一种无休止的、单调的刑罚。

不知过了多久,导游的声音再次响起，带着一丝解脱的意味：“各位游客，我们马上就要到九寨沟县了！”

全车的人仿佛都活了过来,一阵轻微的骚动，揉眼睛的，伸懒腰的，收拾小桌板上垃圾的，我看向窗外，天色已经有些暗了，远山的轮廓变得柔和，路边开始出现藏式风格的建筑，白墙，彩绘的窗棂。

当大巴终于颤巍巍地开进九寨沟客运站,停稳的那一刻，车里异常安静，几乎是同时，响起了各种声音：拉行李箱的哗啦声，解脱般的叹息声，还有那句几乎每个人都低声念叨的话：“终于到了……”

我拖着像是散了架的身体挪下车,双脚踩在坚实平整的地面上，竟有种不真实的踏实感，回头看看那辆风尘仆仆的大巴，它沉默地停在那里，像个完成了一次漫长跋涉的老伙计。

去九寨沟的大巴,像一场修行，它剥离了你对舒适旅行的一切幻想，用最直接的方式，把距离、地貌和疲惫，一寸一寸地、实实在在地，夯进你的身体记忆里，它不美好，甚至有些狼狈，但很奇怪，当我后来站在五彩池边，看着那片无法形容的、梦幻般的蓝色时，我忽然觉得，也许正是那八九个小时的颠簸与忍耐，才让眼前这片宁静的仙境，显得愈发珍贵和不真实起来。

这条路,你想清楚再走，但如果真的走了，或许也能品出点别样的滋味，毕竟，最美的风景，有时候确实需要一点“代价”才能抵达。

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