九寨沟到高铁站，这条天路上的风景，比景区里更野

说真的,第一次听说九寨沟要通高铁站的时候，我心里咯噔一下，不是不高兴，是有点懵，那种感觉，就像你一直珍藏的、需要翻山越岭才能见到的老朋友，突然有一天告诉你，他搬到了你家隔壁，还装了电梯，方便是方便了，可那份历经跋涉才得见的珍重感，好像被悄悄抽走了一点点。

但当我真的踏上从九寨沟景区门口,前往那个还在建设尾巴上的高铁站的路上时，我知道，我想错了，这将近两个小时的车程，根本不是我想象中那种索然无味的“接驳”，它本身就是一趟完整的、野性未驯的旅程。

车一开出沟口,那种被精心修饰过的“景区感”就迅速褪去，导游的喇叭声、统一的观光车、规整的栈道，全被甩在了身后，取而代之的，是扑面而来的、属于川西北高原的原始呼吸，路是好的，柏油路面平整，但它是依着山势、顺着河谷硬生生“抠”出来的，一边是陡峭的山崖，岩石裸露着最本真的肌理，偶尔有山羊像贴在墙上的剪纸，在几乎垂直的坡面上寻找草根；另一边，则是深涧激流，那水不是九寨沟里那种被钙华池滤过一遍的、梦幻的蓝绿，而是浑白的、咆哮的、带着泥沙和力量的奔涌。

司机是个本地藏族大叔,话不多，但车开得稳，有种与这条公路常年磨合出的默契，他不用看风景，路就是他的风景，车子在一个接一个的弯道里盘旋上升，海拔计的数字悄悄跳动着，窗外的植被也在明显变化，从茂密的针叶林，慢慢变成低矮的灌木，最后是大片大片草甸，像一块巨大的、毛茸茸的黄绿色地毯，铺展到远山脚下，云层很低，有时一团雾气漫过路面，车子就像开进了牛奶里，几秒后钻出来，眼前豁然开朗，阳光刺破云隙，在山坡上投下明明暗暗的光影，那种辽阔，让人心颤。

路过一些散落的山村,多是藏式民居，石块垒砌的墙厚重沉稳，白塔静静立在村口，五彩经幡被风吹得猎猎作响，偶尔能看到放学回家的孩子，脸蛋上是标志性的高原红，冲着车子挥手，笑容干净得像头顶的天空，这里的生活节奏，显然没有被几十公里外那个世界级景区的喧嚣完全带动，它有自己的脉搏。

最让我印象深刻的,是一段穿过隧道的经历，隧道很长，里面灯光昏暗，车轮压过路面的声音被放大、回荡，就在这种单调的、几乎让人失去时空感的行驶中，前方洞口的光从一个小点，逐渐扩大成一片白亮，冲出隧道口的刹那，毫无预兆地，一座巨大的、覆盖着终年积雪的山峰，猛地撞进视野！它那么近，那么清晰，仿佛一直等在那里，就为了给你这穿越黑暗后的一记视觉重拳，全车的人都“哇”地叫出了声，那种震撼，和你在观景台上看雪山完全不同，这是一种“在路上”的、不期而遇的奖赏。

我忽然就明白了,这条通往高铁站的路，就像一根脐带，连接着两个世界：一头是精心打扮、面向全球的“天堂九寨”；另一头，是高效便捷、代表着现代速度的中国高铁网络，而这条路本身，以及路两旁展开的一切——未经驯服的山河、默默生活的人们、瞬息万变的天光云影——才是这片土地最真实、最粗粝的肌体，高铁站带来的是抵达的便利，但这条路保留的，是“抵达过程”中那份古老的、充满未知的感动。

如果你将来坐着高铁来九寨沟,别急着从车站直奔那些海子，留一点时间，用心走一走、看一看这段路，摇下车窗，感受一下那股混合着青草、泥土和雪水气息的风，你会发现，九寨沟的密码，不止封存在那些斑斓的湖水之下，也镌刻在这条蜿蜒的“天路”之上，景区里的水是她的明眸，而这条路，是她起伏的脉搏和呼吸。

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