从安康出发，入川记，一碗热辣与青山之间的慢漫游

从安康站台上车时，手里还攥着半个没吃完的炕炕馍，火车吭哧吭哧钻进秦岭的肚子里，窗外的绿，浓得化不开，一层一层叠着，像是谁不小心打翻了调色盘，邻座的大叔操着浓重的川音打电话：“快了快了，晚上就到家吃火锅咯！”那声音里的雀跃，像一颗小石子，投进我心里那片对四川的想象里,漾开一圈圈热辣的涟漪。

说来也怪，陕南的安康，口音饮食已带了几分川味，可一过广元，那股子泼辣鲜香、闲适安逸的“川气儿”，才真真切切扑面而来，我的第一站没选成都，反而拐去了阆中，就想看看，这“风水宝地”褪去游客的喧嚷后,是个什么模样。

到的时候是傍晚，嘉陵江边，晚风裹着潮润的水汽，古城里的石板路被岁月磨得温润，两旁的老宅院，飞檐翘角沉默地指向灰蓝的天，没有目的，就这么瞎走，拐进一条窄巷，木头门板虚掩着，传来叮叮当当的敲打声，探头一瞧，是个做手工醋的小作坊，酸冽醇厚的味道直往鼻子里钻，老师傅也不招呼，自顾自忙活，我站那儿看了好一会儿，他忽然抬头，用抹布擦擦手，递过来一小杯：“尝尝，今年的新醋。”酸味在舌尖炸开，继而回甘，那股子粮食的厚实感，比任何解说词都来得真切，这大概就是四川的底色之一，不是摆在明面上的热闹，而是藏在巷陌深处，需要你慢下脚步,才能咂摸出的生活原味。

四川的“显学”，终究绕不开一个“吃”字，到了成都，一头扎进西月城街，那才是感官的狂欢，以前总觉得“美食天堂”是个宣传词，真到了这儿，眼睛和鼻子最先投降，担担面的酱料香、钟水饺的甜辣、锅盔烤制的焦香、还有无处不在的、勾魂摄魄的火锅牛油味……各种气息在燥热的空气里打架,最后和谐地混成一股令人唾液加速分泌的洪流。

我跟着本地朋友的指引，钻进一家社区楼下的老火锅店，塑料棚子，矮桌子矮板凳，人声鼎沸，红油锅底翻滚着密集的花椒与辣椒，毛肚鸭肠在筷起筷落间变得脆嫩，吃得大汗淋漓、舌尖发麻时，隔壁桌的大爷笑眯眯地举杯：“小伙子，来旅游哇？整一杯！”冰啤酒下肚，所有的疲惫和陌生感都被那锅红汤蒸腾掉了，美食不是精致的观赏品，而是拉近人与人距离最生猛、最直接的媒介，那种市井的、蓬勃的生命力，就随着滚烫的锅气,一起吃进了肚子里。

吃够了，便想去看看山水，洗洗肺，也静静心，没去峨眉青城，选了相对冷门的蜀南竹海，成片的楠竹，绿得浩瀚，绿得深邃，走在蜿蜒的观云台上，四周全是竹，风过处，响起一片沙沙的潮声，仿佛整座山都在呼吸，空气是甜的，带着植物特有的清冽，偶遇一个护林的大爷，坐在石头上抽叶子烟，他指着竹林说：“你看这些竹子，一棵棵看着差不多，可每一棵的竹节、长势，都不一样，就跟人一样嘛。”这话朴实，却让我愣了好一会儿，我们总在追寻“特色”，有时却忘了，最本真、最动人的状态，恰恰是这万物自然而然的“不一样”。

从竹海回到安康，背包里塞满了火锅底料、张飞牛肉，还有在阆中买的、一直没舍得喝的那小瓶保宁醋，火车再次穿越秦岭，窗外的景色逆向流动，我突然觉得，这趟入川之旅，不像一次简单的空间位移，更像一场味觉与视觉共同完成的“腌制”过程，四川的辣，是明晃晃的诱惑，是酣畅淋漓的痛快；而它的绿，它的闲，它的市井烟火，则是绵长深远的底味,慢慢浸润进来。

安康的炕炕馍依旧实在，可我的舌尖与记忆，却已被那片土地重新塑造，或许旅行的意义，就在于让远方的味道，最终变成自己的一部分，从此，再平淡的日子，心里也藏着一片翻滚的红油,与一片沙沙作响的无边竹海。

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