峨眉两日，从成都出发，赴一场与云海、古寺和猴子的约会

从成都东站跳上高铁的那一刻，城市的喧嚣就像被迅速抽走的背景音，一个多小时，窗外的风景从规整的楼宇切换成绵延的浅丘，再到黛青色的山影隐约浮现，去峨眉山，与其说是“旅行”，不如说更像一次蓄谋已久的“出逃”，两天时间不长，但足够把一身都市的疲惫抖落在山阶上,换回满心的清冽与惊奇。

第一天：山脚的烟火与山腰的云雾

抵达峨眉山脚，已是晌午，高铁站外的阳光亮得晃眼，空气里飘着一股混合了植物清香和淡淡香火气的味道，这是山特有的“迎宾礼”，我们没有急着上山，先在报国寺附近转了转，寺庙红墙庄严，香客络绎，但更吸引我的是寺外那些小摊，卖豆腐脑的孃孃手法娴熟，花椒的麻和辣椒的香直往鼻子里钻；旁边竹编筐里躺着还带泥的春笋，鲜嫩得能掐出水，吃一碗滚烫的豆腐脑，舌尖发麻，额头冒汗,这才算真正和峨眉山打了个照面。

午后坐观光车上山，车子在盘山路上甩出一个又一个弯，海拔计的数字跳动，耳朵开始有些发闷，窗外，林木越来越密，从常见的阔叶树渐渐变成挺拔的冷杉，抵达雷洞坪时，气温骤降，赶紧裹上外套，一下车，就被浓得化不开的雾气包围了，能见度不过十来米，远处的山峦、近处的树梢，全都隐没在一片奶白色的混沌里，空气湿漉漉的，带着沁骨的凉意，深吸一口,五脏六腑都像被洗过一遍。

从雷洞坪步行到接引殿坐缆车，这段路不长，却成了与峨眉山“原住民”的初见，它们就大咧咧地蹲在路边的栏杆上、岩石上，毛色油亮，眼神里透着一种见惯世面的精明，手里的塑料袋可得攥紧了，它们可是“抢劫”惯犯，一只半大的猴子试图靠近，我赶紧把背包转到胸前，它撇撇嘴，不屑地走开了，那神态仿佛在说：“小气。” 有趣又得提着心,这就是和野生灵物打交道的分寸感。

金顶索道是穿越云海的魔法隧道，缆车外白茫茫一片，什么也看不见，正当你以为会在这片虚无中一直上升时，突然间，豁然开朗！缆车冲破了云层，上方是湛蓝得不可思议的天空，下方是浩瀚无垠、如波涛般静止的云海，阳光毫无遮拦地倾泻下来，把索道车厢照得发亮，也照得人心里一片澄明，那一刻的震撼，难以言喻，只觉得一路的颠簸和周折,全都值了。

登上金顶，十方普贤菩萨的圣像在阳光下熠熠生辉，庄严寂静，云海在脚下铺展，远处的瓦屋山、贡嘎山巅在云涛中若隐若现，宛如仙岛，傍晚时分，我们住在雷洞坪的酒店，山里的夜来得早，也静得彻底，没有霓虹，只有稀疏的星光和隐约的松涛声，吃了一顿简单的山野饭菜，早早睡下,连梦都染上了松针的清气。

第二天：徒步的趣味与古寺的禅意

第二天放弃了看日出的执念（实在是起不来），选择从清音阁开始一段轻徒步，这是峨眉山最富灵趣的一段，沿着溪流上行，水声淙淙，时而如环佩叮咚，时而如闷雷滚动，水是透明的翡翠色，冲刷着浑圆的卵石，一线天处，两壁悬崖峭立，只留一线天光,凉风飕飕地从缝隙中穿过。

生态猴区是另一番热闹景象，这里的猴子家族更庞大，戏也更足，有母猴抱着小猴温柔理毛的，有年轻猴子在树枝间飞腾追逐的，也有老猴子稳坐钓鱼台，眯眼打量来往人群的，我学乖了，手里绝不拿任何像食物的东西，只远远看着，看一只小猴子笨拙地剥游客“上贡”的花生，急得吱吱叫，不禁莞尔，它们才是这里真正的主人,我们不过是买了门票的访客。

折返前往万年寺，搭乘缆车上行，寺院藏在山林深处，格外幽静，无梁砖殿造型古朴独特，殿内的普贤骑象铜像，历经千年风雨，依然气韵生动，坐在寺前的石阶上，听悠长的钟声响起，惊起几只山鸟，檐角的风铃叮当作响，与远处隐约的溪流声应和，什么都不用想，时间在这里仿佛流得慢了一些,心也跟着沉静下来。

下山回成都的高铁上，身体是疲惫的，小腿肚发酸，但精神却有种饱满的松弛，翻看手机里的照片，有翻滚的云海，有狡黠的猴影，有幽深的古寺，也有自己累得通红却笑着的脸，峨眉山的两日，不像完成了一个旅游清单，更像经历了一次自然的“按摩”和心灵的“清空”，它用陡峭的山路考验你的体力，用变幻的云雾震撼你的眼睛，用调皮的猴子逗乐你的心情,再用古寺的钟声抚平你的浮躁。

回到成都东站，人潮汹涌，熟悉的城市热浪扑面而来，我背着行囊汇入人流，感觉却有些不同了，心里装着那片云海和那缕钟声，就像给快节奏的生活，偷偷加了一个缓冲的底垫，峨眉山就在那里，不远不近，随时等你再去，把都市的尘埃，换成山间的风露，这大概就是短途旅行的妙处吧——它是一次高效的充电，让你有勇气，回到生活里,继续前行。

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