成都往北，若尔盖，在海拔3500米处，与云朵并肩行走

从成都出发的时候，天是灰蒙蒙的，高楼缝隙里漏出的那点天空，总让人觉得有些憋闷，车子沿着都汶高速一路向北，窗外的景致像被一只无形的手缓缓擦拭，逐渐清晰、透亮起来，过了汶川，折向西北，闯入岷山的怀抱，空气开始变得不一样了，那是一种带着草叶清甜和冰雪寒意的凉，猛地吸一口，从鼻腔直冲天灵盖，把城市里积攒的那点昏沉,涤荡得一干二净。

人们常说“川西高原”，这四个字在抵达若尔盖之前，于我而言只是个地理名词，直到车轮碾过鹧鸪山隧道，一片浩瀚无垠的、毛茸茸的绿色，毫无预兆地撞进眼帘——我才真正懂了什么叫“高原”，什么叫“草原”。

那不是公园里修剪整齐的草坪，也不是丘陵地带起伏的草坡，若尔盖的草原，是一种近乎霸道的铺陈，它从你的脚下开始蔓延，越过缓坡，填平谷地，一直延伸到视线与天际线模糊交融的远方，那绿色也不是单一的，近处是带着鹅黄的嫩绿，远一些是沉静的碧绿，更远的山麓下，则成了墨绿，仿佛大地深吸了一口气，把所有的生机都凝结在了这片土地上，天空低垂，云朵硕大、蓬松，走得极慢，影子投在草原上，便是一块块移动的、深蓝色的斑，你站在那儿，忽然就明白了“天似穹庐，笼盖四野”并非古诗的夸张,而是写实。

我去的季节，野花正开得不管不顾，不是精心栽培的花圃，是星星点点、杂然相间的野趣，紫色的龙胆，小得精致，却蓝得惊心；黄色的垂头菊，成片成片，像打翻了的阳光；还有那些叫不出名字的白色、粉色小花，藏在草茎间，风一来，才羞怯地露一下脸，空气里弥漫着一股复杂的香，是青草汁液、湿润泥土、淡淡花香和一点点牲畜气息的混合，原始,却让人安心。

草原的灵魂，是水，若尔盖被誉为“高原水塔”，黄河在这里拐了第一道温柔的弯，我去了九曲黄河第一湾，登上观景台的木栈道时，气喘得厉害，高原用它最直接的方式提醒你它的存在，但当你站定，俯瞰脚下时，所有不适都忘了，河水像一条闪亮的、慵懒的缎带，在无边的绿毯上画出无数个流畅的“S”形，它不急不躁，完全没有下游那种奔腾咆哮的脾气，只是静静地蜿蜒，映着天光云影，温柔得不可思议，夕阳西下时，整个河谷被染成金红，河水成了熔化的铜汁，那景象，庄严静穆,让人连呼吸都放轻了。

比起名声在外的景区，我更喜欢路上一些偶然的相遇，某条不知名的溪流边，几顶黑色的牦牛毛帐篷冒出袅袅炊烟，一个藏族阿妈坐在门口，慢悠悠地打着酥油，她的动作有一种与天地节奏合拍的韵律，看见我们这些外来客，她只是抬头，露出被阳光晒得黝黑发红的脸庞，笑了笑，那笑容像草原一样开阔，没有杂质，又比如，车子转过一个山坳，猛然与一大群过马路的牦牛狭路相逢，它们体型庞大，披着厚重的“黑袍”，眼神平静甚至有些傲慢，不慌不忙地从车前踱过，我们只好停下来等，那一刻，时间仿佛也跟着慢了下来，人才是闯入者,得遵守这片土地的规矩。

夜晚住在唐克镇的小旅店里，取暖靠电热毯，窗外，星空低得离谱，银河清晰可见，像一道泼洒开的、璀璨的牛奶痕迹，气温骤降，白天的温暖荡然无存，这才是高原真正的性格，直率，毫不矫饰，我裹紧被子，听着窗外似乎永不止息的风声，心里却异常平静，白日里那些辽阔的画面，在黑暗中沉淀下来，变成一种沉甸甸的充实,压在胸口。

离开若尔盖回成都的路上，又是漫长的颠簸，但当城市的轮廓再次出现，那种熟悉的、由高楼和霓虹构成的压迫感回来时，我发现自己竟有些不适了，心里好像被那片草原和天空撑开了一块，变得空荡荡,却又装满了东西。

若尔盖的美，不是精致的、讨好人的美，它有些粗糙，带着旷野的风沙和阳光的灼热，它不会给你温泉酒店和精致下午茶，它给你的是毫无遮挡的烈日、瞬息万变的天气、略带海拔的喘息，以及一种近乎原始的、天地苍茫的孤独感，但正是这些，构成了它致命的吸引力，它像一剂猛药，专治城市里染上的那种“近视”和“憋闷”，在那里，你看得远，也想得远，那些日常纠结的琐碎烦恼，在那种宏大的空间尺度下，忽然就变得轻飘飘的,不值一提了。

如果你也从成都出发，厌倦了环城高速的尾气和写字楼里恒温的空调，不妨一路向北，去若尔盖，把自己扔进那片无边无际的绿里，去晒晒那里毫无保留的太阳，吹吹那里自由生猛的风，看看云朵如何从地平线生长起来，再慢慢走过头顶，你会知道，在离成都几百公里外的地方，大地，仍然在以最古老、最磅礴的方式呼吸，而我们可以做的，就是走近它，深吸一口气，带着那片草原赐予的、开阔的底气,重新回到自己的生活里。

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