三天两夜，从成都烟火到九寨童话，一场关于海拔与心率的极限拉扯

去九寨沟这个念头，在我心里盘了怕是有五六年，每次都被“路上七八个小时呢”、“最好有个长假”给劝退，直到上个月，看着窗外灰蒙蒙的天和仿佛永远也理不完的工作，一股邪火窜上来：就三天，去他的，能怎样？大不了就是累瘫呗，周五下午请了半天假，背着个半空的登山包，我就跳上了开往川主寺镇的大巴，没错，我没选更常见的飞机或包车，就想试试这最“接地气”的法子,看看蜀道到底有多难。

第一天，基本上就是献给公路的，下午两点从成都茶店子出发，车子一开动，那种逃离城市的轻快感就上来了，但这份轻快没持续太久，过了都江堰，窗外的楼宇像退潮一样矮下去，山势却像巨浪一样拍过来，汶川、茂县…这些名字带着某种沉甸甸的历史感，从路牌上滑过，隧道一个接一个，长的好像能把时间都吸进去，刚重见天日，下一秒又跌入黑暗，手机信号时断时续，像在提醒你：喂,现代生活暂时寄存了啊。

车厢里起初还挺热闹，慢慢就只剩下引擎的轰鸣和偶尔的咳嗽声，我塞着耳机，看着窗外，风景是顶好的，岷江在深深的谷底奔流，像条倔强的银带，山崖陡峭，偶尔能看到小小的羌寨，白色的碉楼贴在山上，像古老的符号，但屁股和腰开始发出抗议，坐姿换了八百个，怎么都不舒坦，脑子里一会儿放空，一会儿又胡思乱想：古人走这条路得多久？他们看山的心情，和我一样吗？大概不一样吧，他们是生计，我是…闲的。

晚上快九点才到川主寺镇，一下车，冷冽的空气像一盆冰水泼在脸上，瞬间清醒，海拔将近3000米，头有点隐隐发胀，走路不敢太快，像踩在棉花上，小镇灯火通明，全是旅馆和饭店，热闹得有点不真实，随便扒了碗牦牛肉汤锅，热汤下肚，寒气才被逼退一些，第一晚睡得并不踏实，半梦半醒,感觉心脏跳得比平时卖力些。

第二天，才是重头戏，起了个大早，顶着星光就往沟口赶，当“九寨沟”那三个大字出现在晨雾里时，一夜的疲惫和轻微高反好像都值了，坐上观光车，像被扔进了一个巨大的、流动的调色盘，第一个震撼是五花海，怎么说呢，那种蓝和绿，颜料厂都调不出来，水底躺着的枯木，钙化了一层乳白的“外壳”，清晰得仿佛触手可及，阳光穿过林隙洒下来，水面上金光跳跃，水下的静谧和光影的活泼在打架,看得人有点痴。

我放弃了那种“打卡式”的狂奔，沿着栈道慢慢走，走到镜海边上，真的名不虚传，山和云倒映得一丝不苟，分不清上下，那一刻特别安静，只有偶尔几声鸟叫，我找了块石头坐下，发了十分钟的呆，什么KPI，什么未读邮件，全被这湖水涤荡干净了，脑子里就一个念头：大自然搞起艺术来,真是奢侈又霸道。

下午去了长海和五彩池，长海是另一种气派，浩渺沉静，像位威严的长者，五彩池则小巧精致，池水因为矿物沉淀和藻类，呈现出斑斓的色块，像打翻的宝石匣子，每个海子性格都不同，但无一例外，美得极具侵略性,不由分说地往你眼睛里撞。

晚上住在沟口的民宿，老板很健谈，喝着酥油茶听他讲九寨沟的四季，讲地震前后的变化。“树倒了，水还是那么清；路断了，人还是源源不断地来。”他磕了磕烟斗，“这地方啊，有魂儿。”这话有点玄,但我好像懂了一点。

第三天，回程，回望晨雾中的群山，竟有点不舍，回成都的路感觉短了些，也许是心里被填满了，看着高楼再次浮现，那种熟悉的、略带压迫的都市节奏感慢慢回归，但我知道，有些东西不一样了，背包里除了几块带回来的小石头，好像还装进了别的一—是五花海那一抹无法形容的蓝，是镜边那十分钟的空白，也是盘山公路上那种“在路上”的、略带疲惫的踏实感。

这三天，像一场紧凑的梦境，身体很累，从平原到高原，再滚回平原，像被扔进洗衣机高速脱水了一遍，但心里某个皱巴巴的角落，被那九寨的水，温柔地熨平了，如果你也和我一样，被生活按在格子间里摩擦，又心心念念着远方，别犹豫那“三天太短”，出发，有时候不是为了完美的筹备，就是为了那口“不管了”的气，最美的风景，和一点点高原反应带来的轻微眩晕一样，都是一种活着的、真实的证据，成都的火锅沸腾着烟火，九寨的海子沉淀着神话，这三天，我在这两者之间完成了一次笨拙而痛快的折返跑,值了。

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