成都到九寨黄龙，我劝你别只盯着网红打卡点

说真的,现在打开社交软件，搜“成都九寨黄龙”，跳出来的攻略十个有九个都差不多，什么“必去打卡点”、“绝美机位”、“保姆级行程”，看多了反而有点腻，好像这一趟旅程，就是为了去那几个固定的点位，拍几张和别人差不多的照片，然后就可以打勾完成了。

我上次去,也是照着这么一套“标准流程”走的，从成都坐车，漫长颠簸，到了九寨沟，跟着人流涌向五花海、诺日朗瀑布，长海边上清一色穿着红裙子摆拍的姑娘，美吗？当然美，九寨沟的水，那种剔透的、变幻的蓝和绿，像把全世界的宝石都融化了倾倒在群山之间，看第一眼是真的会屏住呼吸的，黄龙的钙华池，一层一层叠上去，在阳光下金光闪闪的，也配得上“人间瑶池”这名字，可是，当你被人群推着往前走，耳边是各地方言和导游喇叭的混合交响，眼睛忙着避开别人的镜头寻找自己那一方干净的画面时，心里总会溜走一丝说不清的疲惫，好像我们不是来“感受”的，是来“验收”的。

所以后来,我有点“叛逆”地试着偏离了一下主路。

记得是在九寨沟的树正群海附近,那条栈道上人永远很多，我瞅见一条向下岔进林子里的小土路，没什么标识，犹豫了一下就拐了进去，往里走了十来分钟，人声瞬间就远了，不是什么未开发的秘境，就是普通的后山树林，但安静得能听见自己踩在松软落叶上的沙沙声，还有各种清脆的鸟叫，一声叠着一声，阳光透过高耸的冷杉叶隙洒下来，变成一道一道的光柱，空气里是湿润的泥土和植物根茎的味道，就在一个转弯处，毫无预兆地，树影豁然开朗，一抹极其安静、极其深邃的蓝色猝不及防地撞进眼里——那是犀牛海的一角，从这个完全偏斜的角度看过去，没有栏杆，没有人群，它就像一块被遗忘在森林深处的、巨大的、温润的蓝玉，沉默地躺在那里，倒映着天空和云朵的慢动作，那一刻的感动，远比在观景台上看到的、被反复定义的“标准美景”要强烈得多，它只属于那几分钟里的我和它。

去黄龙也是,所有人都冲着最高处的五彩池去，海拔高，台阶爬得人气喘吁吁，我中途在一个叫“争艳彩池”的地方多待了会儿，这里池子规模小一些，但色彩之丰富、组合之奇妙，反而更显得活泼，我坐在池边的木栈道上休息，也不拍照，就看着水面，因为池底沉淀物和微生物的不同，每一汪池水的颜色都有微妙的差异，孔雀蓝、翡翠绿、鹅黄、淡金……它们彼此相邻，又泾渭分明，一阵微风吹过，水面皱起极细的涟漪，那些颜色便活了，轻轻地荡漾、交融，像一幅正在缓慢创作的流动油画，旁边一个同样在休息的大叔忽然感慨：“你看这水，像不像小时候玩的调色盘，被打翻了流到这里？”我俩相视一笑，这种偶然的、带着个人体温的联想，比任何导游词里的神话传说都让我记得更牢。

从成都出发的漫长车程,也不再只是“需要忍受”的过程，当大巴车在蜿蜒的岷江峡谷里穿行，我看着窗外截然不同的风景，靠近成都时还是平坦的田畴，渐渐变成起伏的丘陵，然后是越来越深、越来越陡峭的大山，植被在变化，空气的质感在变化，连光线都仿佛变得清冽起来，路过一些羌寨藏寨，石头房子稳稳地坐在半山腰，经幡在风中猎猎作响，这七八个小时，分明是一堂生动的地理过渡课，让你一点点把身体和心情，从那个烟火氤氲的盆地，调整到这片肃穆灵性的高原山峦，如果你只是上车睡觉，下车拍照，真的就错过了这趟旅程里很重要的一部分——那种“抵达感”的缓慢积累。

如果你也计划去成都、九寨、黄龙这条线，我的建议是：攻略要看，但别让它成为你的“紧箍咒”，给行程留一点空白，给眼睛留一点离开取景框的时间，也许是在九寨沟的某个僻静海子边发会儿呆，也许是在黄龙的半山腰仔细分辨一下池水的色彩层次，也许只是在长途车上，认真看看窗外流动的江山。

最美的风景,固然在那些声名远播的打卡点，但真正能让一趟旅行住进心里的，往往是计划之外的那一眼，是无人打扰的那一刻宁静，是你自己独有的那份联想和心情，这条线太经典了，经典到几乎被“格式化”了，我们能做的，就是用自己的方式，往这标准的格式里，填进一点即兴的、私人的、活生生的注脚。

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