黄龙溪，被九寨沟光芒掩盖的川西秘境，藏着四川最野的夏天

朋友发来消息：“去四川看水，除了九寨沟还有哪儿？” 我几乎没犹豫，敲下三个字：黄龙溪。

不是那个成都边上、挤满茶客和掏耳朵师傅的黄龙溪古镇，是另一个，藏在阿坝州松潘县山褶里的、真正的黄龙溪，它像是个被九寨沟这位“明星姐姐”光芒完全盖过的“小妹妹”，安静地待在岷山山脉的南段，海拔三千多米的地方，独自美丽。

去黄龙溪的路,本身就像一场过滤，从成都向西，穿过都江堰，沿着岷江峡谷一路上行，窗外的景致从平原的温润，逐渐变得粗粝、陡峭，空气凉下来，带着股清冽的、混着松针和雪水的味道，过了川主寺，拐进一条更不起眼的岔路，游客大巴的喧嚣瞬间被甩在身后，路不宽，偶尔有当地的皮卡慢悠悠地超过你，扬起一小片尘土，心里那点都市带来的焦躁，就在这盘旋的山路和偶尔掠过的牦牛身影里，一点点被抖落了。

第一眼看到黄龙溪,不是“惊艳”，是“愣住”。

你见过那种颜色吗？不是颜料盘上调出来的，更像是把一整块最纯净的翡翠和蓝天一起打碎，溶进了流动的泉水里，溪水沿着一条巨大的钙华滩涂淌下来，那滩涂是金黄色的，层层叠叠，像巨龙的鳞片，又像大地的梯田，阳光一照，水在那些“梯田”里或聚或散，或急或缓，就晕染出无数种绿和蓝：孔雀蓝、薄荷绿、蒂芙尼蓝、深邃的墨绿……有些池子边缘镶着一圈乳白的钙华边，水清得让人怀疑是不是根本没有水，只是一块巨大的、有波纹的彩色玻璃嵌在地上，我蹲在边上看，能看到水底更深处，凝固的钙华像珊瑚，像灵芝，像各种叫不出名字的奇幻造型，静静地躺在那个斑斓的、流动的世界底下。

沿着木质栈道往上走,人很少，耳边只有三种声音：潺潺的水声，掠过山谷的风声，和自己的呼吸声——在海拔三千多米的地方，这呼吸声还不算太急促，栈道两旁是密密的原始森林，高大的冷杉、云杉笔直地刺向天空，树下堆积着厚厚的苔藓，绿得发黑，踩上去软绵绵的，偶尔有松鼠“嗖”地窜过，或者不知名的鸟在深处叫一两声，更显得幽静。

这种静,和九寨沟是两种气质，九寨沟是华丽的交响乐，每一个海子都是一个精彩的乐章，目不暇接，需要你带着“观赏”和“惊叹”的心情去奔赴，而黄龙溪，更像一首循环播放的、空灵的背景纯音乐，你不用急着去打卡下一个景点，因为景色就在你脚下蔓延，随着你步伐移动而缓缓展开，你可以随时停下来，趴在栏杆上，盯着一个池子里的水色变化看上好几分钟，看阳光移动时，水底那一抹蓝如何从朦胧变得耀眼，这种“慢”，在今天的旅行里，成了一种奢侈。

走到中段的“争艳池”，算是色彩最张扬的一段，大大小小上百个彩池挨在一起，真的像名字一样，在争奇斗艳，有的池水因为沉积的矿物不同，一半是碧蓝，一半是鹅黄，中间过渡得无比自然，我遇到一个挂着相机的老伯，他跟我说，他每年夏天都来，每次看到的颜色都有细微差别。“看水色，得看天气，看光线，甚至看你的心情，它活着呢，不是一张照片。” 他说完，又眯起眼睛对着取景框了，是啊，网上的攻略照片再美，也拍不出那一刻掠过水面的风，吹皱一池斑斓时，你心里那点微微的颤动。

快到顶是黄龙寺,一座小小的、古朴的藏传佛教寺庙，红墙金顶，在雪山的背景下显得格外宁静，寺庙前就是著名的“五彩池”，池子更大，颜色也更沉稳厚重，像一块巨大的、经过岁月打磨的宝石，很多游客在这里驻足，拍照，我绕过人群，在寺庙侧面的转经筒旁坐下，筒身上刻着经文，被无数只手抚摸得光滑锃亮，轻轻推一下，它们便沉重而缓慢地转动起来，发出“咕噜噜”的、踏实的声音，远处，是终年积雪的岷山主峰雪宝顶，沉默地矗立在蓝天下。

下山时选了另一条路,更靠近溪谷，能更清楚地听到水声，轰鸣的，清脆的，交织在一起，水汽扑面而来，带着沁入骨髓的凉意，我忽然想起清朝一位知县对这里的记载：“峡水湍急，色赤如金，仿佛龙腾。” 古人没有“钙华”、“矿物质”这些科学概念，他们看到这天地间的奇景，只能归于神话，想象是黄龙在此栖息，这种原始的、带着敬畏的想象，或许比我们今天的科学解释，更贴近面对这片山水时的心情。

回程路上,天色渐晚，山谷里的光线暗下来，彩池的颜色仿佛也沉静了，收敛了白日的炫目，变成一片片深邃的幽蓝和墨绿，像要沉入睡眠，风大了起来，吹得经幡猎猎作响。

朋友又发消息问：“怎么样？值得去吗？”

我想了想,回他：“如果你只是想看一张漂亮的明信片，那可能九寨沟更‘高效’，但如果你想找一条溪流，它有自己的节奏和脾气，能让你发会儿呆，忘掉几步一景的匆忙，甚至觉得有点凉，有点累，但心里却特别透亮……那你可以来黄龙溪看看。”

它没有惊心动魄的故事,没有闻名天下的标签，它只是静静地躺在川西的群山之间，用一汪流淌了千万年的、变幻莫测的彩水，告诉你“美”的另一种可能：不必喧哗，自在流淌，这大概就是四川最“野”的夏天里，最安静、也最斑斓的一个角落。

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