峨眉山，一场与云海、猴子和自己的较劲

说实话，去峨眉山之前，我对它的想象，基本停留在小学课本那几句诗和金庸小说里，真到了山脚下，抬头一看，好家伙，这山是真不给面子——云雾缭绕，山头在哪都瞧不见，一副“你爱来不来”的高冷样儿。

我选择的是最“自虐”也最经典的一条路：从报国寺出发，徒步上金顶，开始那段，石板路还算平整，两旁古木参天，空气甜得跟灌了蜜似的，溪水声哗啦啦的，心情那叫一个舒畅，感觉自己是来修仙的，路上遇到几位下山的大哥，喘着粗气，裤腿沾满泥点，看我兴致勃勃，幽幽飘来一句：“小伙子，路还长着呢。”我当时还不以为然，心想,能有多难？

打脸来得很快，过了清音阁，钻过一线天，路就开始“变脸”了，所谓的“九十九道拐”，根本不是拐，是竖起来的！一段接一段仿佛没有尽头的陡峭石阶，抬腿都费劲，汗水糊了眼，背包带勒得肩膀生疼，每爬十几级就得停下来大口喘气，这时候，什么“峨眉天下秀”的雅致都没了，满脑子就剩一个念头：当初是哪个“天才”决定徒步的？

就在我累得灵魂出窍，靠在路边石头上“苟延残喘”的时候，它们来了——峨眉山的“原住民”，猴哥们，它们可不像动物园里那么腼腆，一个个眼神精明，大大咧咧蹲在路中间，打量着两脚兽们，我亲眼看见前面一位姑娘手里的塑料袋被一只大猴“嗖”地抢走，动作快如闪电，然后熟练地翻找零食，吓得我赶紧把背包捂紧，水瓶塞进怀里，这些家伙，简直是山里的“路霸”，但你气不起来，它们那种理所当然的嚣张劲儿，反而成了苦旅中一种野趣横生的调剂，你得记住，别对视，别露食物,它们才是这儿的大爷。

爬过最难熬的一段，抵达雷洞坪，坐上通往金顶的缆车，当缆车冲破厚重的云层，眼前景象瞬间让我忘了所有疲惫，那是怎样一片云海啊！无边无际，洁白松软，像巨大的棉絮铺满了整个世界，远处的贡嘎雪山，如同浮在云海之上的银色岛屿，圣洁，遥远，安静得让人屏息，太阳光毫无遮拦地洒下来，云海被染上金边，翻腾涌动，站在舍身崖边，山风猎猎，吹得人几乎站不稳，心里却异常平静，那一刻，所有的酸痛、抱怨都被这天地间的壮阔洗净了，难怪古人要在这儿修庙建殿，这种地方,确实容易让人相信有普贤菩萨骑着白象走过。

下山时，腿已经不听使唤，打着颤，每一步都像在踩棉花，但心情完全不同了，回想这一路，像极了某种浓缩的体验：开始的轻松好奇，中途的艰辛崩溃，与“猴霸”的意外交锋，直至最终豁然开朗的震撼，峨眉山没给你任何虚假的舒适，它用最直接的方式——漫长的石阶、变幻的天气、淘气的猴子——考验你的体力,也打磨你的心气。

回望暮色中渐渐隐去的山峦轮廓，我忽然觉得，峨眉山更像一个沉默而严厉的禅者，它不负责提供轻松的美景，而是给你一条必须亲自去“较劲”的路，你骂骂咧咧地来，筋疲力尽地爬，却在山顶的云端，把那个浮躁、抱怨的自己暂时留在了山下，带走的，是一身酸痛，两裤腿泥点，和心里一片难得的、开阔的安静。

这趟“较劲”，值了，下次？嗯……等我腿不疼了再说吧。

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