四川走环线，别只知道九寨沟了，这条路才叫会玩

前阵子刚从四川回来，走了条不大不小、刚好能把人走明白的环线，不是那种打卡式的大巴团路线，也不是全靠腿和搭车的穷游，就是开着车，两个人，一张不太详细的地图，加上一后备箱的零食和几件厚衣服,绕着川西和川北画了一个不算圆但很有味道的圈。

先别急着问我花了多少钱、几天走完，我想先说说路上的那种感觉，就是早上从一座小县城出来，还能看到街边早餐铺的蒸笼冒着气，两个小时后，你已经站在海拔四千米的垭口，风大得能把人吹得往后退一步，再往后看，来路像一根灰色的线，弯弯曲曲地搭在山腰上，那种恍惚感,在别处不太容易有。

我这次走的是“成都—理县—红原—若尔盖—松潘—茂县—成都”这么一个小环线，名气*然不如九寨沟那条线响，但恰恰因为没那么“响”，路上反而更松快些，不是让你一定要跟着我这么走，就是提供一个方向，反正四川这边的环线，你只要敢把方向盘往山里打,路都会给你惊喜。

第一天从成都出来，过了都江堰往理县方向，路就开始往峡谷里钻，两边山夹得紧，岷江一会儿在左边一会儿在右边，水声大得车里说话都得提高点嗓门，理县县城不大，傍晚街上走，能看到不少羌族和藏族的老人坐在路边台阶上说话，穿的衣服颜色很重，配合着旧旧的街灯，像一张有点年头的照片，晚上住的那家小旅馆，热水器出水忽冷忽热，但被子晒过，有太阳的味道,睡得居然不错。

第二天上红原，海拔一点点往上爬，过了鹧鸪山隧道，视野豁地就开了，草场铺开，牦牛稀稀拉拉地散着，天低得好像手一伸能碰着云，也不是说多震撼，就是你开着开着，忽然不想开快了，甚至想把车停在路边，就坐在引擎盖上喝口水，看一只土拨鼠从洞里钻出来，愣愣地看着你，又飞快钻回去，那种静，不是没声音，是风声、鸟声、远处藏家炊烟飘过来的柴火味，全都揉在一起,往你心里去。

若尔盖的花湖我没进去，门票不便宜，而且游客有点多，远远看停车场停着几辆大巴，我就掉头走了，倒是在去花湖的路上，有一片不知名的湿地，水草丰得发黑，光影在上面跑，像谁打翻了一盒金粉，我们在那儿停了四十分钟，拍了几张自己也说不出好在哪的照片，但就是不想走，后来遇到一个放牧的大叔，问他这地方叫什么，他说：“没名字，就那样啊。”他骑在马上，手里捏着一根细长的树枝,很无所谓地晃。

从若尔盖往松潘走，路面有一小段在修，单向放行，等了一个半小时，等待的时候，旁边车里的藏族阿妈从车窗递过来一小袋青稞饼，说“慢慢吃，不急”，挺好吃的，有点硬，嚼起来有股子淡淡的焦香，那一刻我挺感动的，在城里，堵车是让人烦躁的事，但在那片草原上，堵车好像只是让你多坐一会儿,多看看远处雪山的意思。

松潘古城比想象中热闹，满街的牦牛肉干和旅游纪念品，我没凑那个热闹，就在城墙根下找了个小茶馆，要了一杯十块钱的茶，坐了一下午，老板是个汉人，但娶了藏族媳妇，他说他在这儿开了十几年店，看惯了来来往往的人。“以前来松潘的，都是背包客，脏兮兮的，但眼睛里有光，现在不一样了，穿得好看，拍完照就走。”他说这话时也没多感慨,好像只是陈述一件再平常不过的事。

更后一天从茂县回成都，路过大禹故里，没进去，就在外面看了看那座巨大的雕像，挺壮观的，但跟这一路上看过的自然比起来，总觉得缺了点生气，可能我天生对圈起来收门票的“景点”提不起太大兴趣，更愿意把时间花在那些不知名的弯道上，哪怕只是停下来买一袋路边的苹果，茂县的苹果是真甜，牙一咬,汁水能顺着手腕流下来。

回到家翻看照片，发现拍得更多的不是景点，而是一些很琐碎的画面：一家藏式小卖部门口趴着的黄狗，路边卖酸奶的姐妹俩，一辆停在草场中央的红色拖拉机……这些画面在朋友圈里没什么人点赞，但我知道,那是属于我自己的四川环线。

所以如果你也打算去四川走环线，我的建议就是：别做太细的攻略，给自己留点迷路的余地，有些路，导航上不显示，但开过去,就是风景。

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