在川西待了七天，我劝你别轻易去

从川西回来已经半个月了,手机里还躺着两千多张照片和几十段视频，本来想剪个大片发出来，结果翻着翻着，突然不想剪了。

不是懒,是觉得剪不出来那个味儿。

你们懂那种感觉吗,就是镜头能拍下雪山和草原，能拍下经幡被风吹起来的样子，能拍下路边突然窜出来的土拨鼠，但拍不下你站在海拔四千多米的地方，喘着气回头看时，心里咯噔那一下。

所以这篇不整那些攻略了,就随便聊聊路上碰见的事儿。

先说路,很多人对川西的想象就是“说走就走”，开个车，放着许巍，一路向西，真去了就知道，路是真好，也是真险，从成都出发没几个小时就开始翻山，弯道一个接一个，有些路段旁边就是悬崖，没有护栏，我坐的那辆车，司机是个藏族大哥，全程单手打方向盘，另一只手在转佛珠，我紧张得脚趾头在鞋里抠出一套房，人家哼着歌，路过垭口还降下车窗撒一把龙达。

问他怕不怕,他说这条路他跑了二十年，闭着眼都知道哪儿有*，但说完又补了一句：“不过现在旅游的人多，有些开车的太猛，上个月前面那个弯就翻了一辆。”

到了新都桥,都说这是摄影天堂，我承认，光线好的时候确实像画，但说实话，现在的新都桥已经和我五年前来的时候不一样了，路边全是民宿、餐馆、旅拍店，电线杆比树还多，你想拍个纯风景，得往镇子外面走很远，有匹马站在路边吃草，我刚举起相机，旁边冲出来一个阿姨：“拍照十块。”

后来学聪明了,早上六点起来，趁着游客还没出门，一个人往河边走，晨雾贴着地面飘，牦牛脖子上的铃铛声从远处传过来，那一刻觉得，嗯，还是值得的。

再往西走,人越来越少，信号越来越差，风景越来越不讲道理。

在色达,站在观景台上往下看，密密麻麻的红房子挤在山谷里，那种视觉冲击不是照片能给的，有个喇嘛从身边走过，回头冲我笑了一下，牙很白，我没敢拍，总觉得举着镜头对人家不太礼貌，下山的时候碰见几个从广东来的大姐，穿着冲锋衣，丝巾被风吹得猎猎作响，互相拍照，笑声特别大，突然觉得这种热闹也挺好，每个人来这儿找的东西不一样。

去稻城亚丁那天,高反终于找上我了，头疼，恶心，走两步就得歇，牛奶海在海拔4600米的地方，更后那段路我几乎是数着步子挪上去的，旁边有个小哥，坐在石头上吸氧，吸一口说一句“不来了不来了”，过会儿又站起来继续走，我问他图啥，他说：“来都来了。”

到了牛奶海,天阴着，湖水是灰蓝色的，没有网上那种宝石蓝，我坐在湖边啃了半块压缩饼干，有点失望，这时候突然起风了，云被吹开一条缝，太阳光照下来，整个湖面像被点亮了一样，蓝得吓人，周围所有人都“哇”地叫出来，那一刻我突然理解了，为什么那么多人一边高反一边还要来。

所谓风景,有时候就是等来的。

路上还遇见一个独自骑摩托的大爷,六十二了，从河南骑过来，车后面绑着帐篷和锅碗瓢盆，油箱上贴着一张全家福，他说老伴儿*后，他就想出来走走，把年轻时没去过的地方都看看，我问他下一站去哪儿，他说：“看心情，骑到哪儿算哪儿。”

临走时他送了我一瓶水,说高反多喝水有用，我站在路边看着他消失在弯道里，排气管的声音越来越远，突然有点想哭。

回来之后朋友问我,川西到底怎么样，我想了半天，说，别抱太大期待去，因为期待太高，你会错过很多意外的东西，比如路边一顶被风吹跑的帽子，比如垭口上突然下起的一场小雪，比如晚上在藏民家喝到的一碗热腾腾的酥油茶。

这些才是川西真正给你的东西。

所以我的剪辑可能不会发了,那些画面属于那个时间，那个海拔，那个喘着气的我自己。

发出去,味儿就变了。

如果你也想去,别问攻略，带上厚衣服，带上一点耐心，慢慢走，对了，记得带保温杯，在高海拔地方喝一口热水，比什么药都管用。

行了,就说到这儿吧，我得去删照片了，内存又满了。

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