川西六天，治好了我的精神内耗

从川西回来的第三天，我终于把行李箱里那件沾了牦牛粪的冲锋衣掏出来洗了，水龙头哗哗冲下去的那一刻，我忽然有点恍惚——六天前，我还在海拔四千多米的垭口上,喘得像条刚跑完八百米的狗。

说实话，去之前我是没抱什么希望的，网上那些“此生必驾”“人间仙境”的标题刷多了，总觉得是滤镜叠出来的另一个世界，再加上我这人矫情，怕高反，怕吃不好，怕拍照不够文艺对不起粉丝，出发前一晚还在跟朋友发语音吐槽：“要不我就在成都躺几天，假装去了趟川西吧。”

结果第二天一早，车刚出成都平原,我就闭嘴了。

过二郎山隧道的时候，天还是灰**的，雨丝斜着往挡风玻璃上飘，我正低头回消息，一抬头，隧道出口的光猛地撞进来，雨没了，天蓝得不像话，云低低地压在山腰上，像谁随手往山上泼了一盆奶油，那种猝不及防的视觉冲击,让我骂了一句脏话。

司机师傅笑了：“第一次来哇？这算啥，往前开还有更巴适的。”果然，从泸定到康定，从折多山到新都桥，我这嘴巴就没合上过，不是故意夸张，是那种美让你来不及组织语言，只能“哇——”“操——”“天爷诶——”地往外蹦，回到客栈发朋友圈，想了二十多分钟，憋出一句：“这里的山是活的。”

我确实觉得那些山是活的，清晨的折多山垭口冷得人骂娘，我裹着三件衣服在观景台瞎转，看阳光从东边一点一点爬过来，更先亮的山顶像刚睡醒的人睁开了眼，然后光顺着山脊往下淌，沟壑、草甸、经幡，依次醒过来，风吹经幡的声音噗啦噗啦的，像山在轻轻地打呼噜，那一刻我突然理解了藏民为什么转山——如果有幸住在这样的山旁边,我也会想绕着它走个几百年。

高反是第三天来的，在稻城亚丁，为了看牛奶海，我顶着胀痛的脑袋往五色海爬，木栈道两旁的岩羊看我的眼神充满了同情，走三步歇两步，心率飙到一百八，旁边一个大爷健步如飞，路过我时还递了颗糖：“小伙子，慢慢来，风景又不会跑。”

风景确实不会跑，但人会，爬了四十分钟，我实在受不了了，一屁股坐在路边的石头上喘气，一抬头，仙乃日雪山就那么直愣愣地戳在眼前，近得好像伸手就能摸到雪，云在峰顶不停地变戏法，一会儿散开，一会儿聚拢，雪山的脸也跟着一会儿笑，一会儿沉思，我坐在那里看了多久自己都不知道，等到同伴下来找我，说牛奶海就在上面一点，问我怎么不去，我指了指雪山：“我看到了更好的。”

更后一天回程，走丹巴、小金，过四姑娘山，路过一个垭口时，司机说这里是看四姑娘山的更佳点，车刚停稳，一车人挤到观景台，云太厚，四座山峰都藏在里面，大家等了十几分钟，云层始终没散，有人开始叹气，说运气不好，我靠在栏杆上，看山脚下的白塔在暮色里静默着，旁边有当地人在抛撒风马旗，五彩的小纸片飞起来，落在经幡上、草地上、石头上。

“走啦！看不到就算了啦！”司机按喇叭催我们上车，我更后回头看了一眼，四姑娘山依然矜持地*着面纱，奇怪的是，我居然一点都不遗憾，这趟川西之行，我看到了雪山，看到了海子，看到了庙宇，也看到了自己在海拔四千多米的地方狼狈地吸氧，那些云遮雾绕的山，那些没走完的路,或许才是下一次出发的理由。

车开下垭口，*过几个急弯，四姑娘山后视镜里一闪而过——等等，那座更高的、被夕阳镀上一层金边的，不就是幺妹峰吗？全车人欢呼起来,我笑出了声。

你看，它还是忍不住,送了我们更后一眼。

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